Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа. Электропроводка в квартире своими руками: ремонт проводки и установка с нуля Эл проводка

Cодержание

Монтаж проводки осуществляется на этапе чистовой отделки построенного дома. Монтаж электрических проводок осуществляется по заранее составленной схеме расположения электрических точек доступа для подключения бытовых и осветительных приборов. Грамотный монтаж проводки в частном доме должен осуществлять квалифицированный электрик. Но ряд операций можно выполнить самостоятельно. Монтаж эл. проводки может осуществлять открытым и скрытым способом. В частных деревянных домах предпочтителен второй вариант. Если стены бетонные, то монтаж проводки дома осуществляется по скрытому типу. как делается монтаж проводки в доме, можно прочитать на этой странице.

Чтобы в розетках появилось электричество, и в вашем доме загорелся свет, необходимо подвести к нему электроэнергию и выполнить монтаж внутренней электропроводки. При этом следует учитывать множество факторов: архитектурные особенности дома (одноэтажный или двухэтажный, наличие подвала, гаража и т. д.), материал из которого изготовлены стены, пол и потолок, уровень влажности в помещении, месторасположение осветительных приборов и многое другое. В этой главе рассмотрены некоторые вопросы, связанные с монтажом электропроводки.

Правила монтажа и способы прокладки проводки в доме

В загородном доме по правилам монтажа проводки, осуществляется от электрощита, где установлен электросчетчик, к месту расположения розеток. Для работ используется только жесткий медный кабель в ПВХ-оболочке. Выбирая сечение проводов, ориентируются на параметры распределительного автомата.

При подведении электричества к дому необходимо учитывать, что на жилой территории, а также на дачном участке провода должны располагаться на высоте не меньше 2 м, в подсобных помещениях (мастерской, гараже и т. д.) - не меньше 2,5 м.

Существуют различные способы прокладки проводки в строениях разного типа. В деревянном доме прокладывается открытая проводка, в кирпичном - она может быть и закрытой. Внутри строения прокладка проводки в доме осуществляется на расстоянии 15-20 см от потолка, при подводе к люстрам они проходят непосредственно по потолку. Если выполнить вышеуказанные требования сложно, то лучше уложить провода в трубы или спрятать их в стены. Исключением может быть лишь спуск проводов в сухом помещении.

Чтобы защитить провода от механических повреждений при прокладке сквозь кирпичные или деревянные стены, в отверстия закладываются небольшие отрезки металлических или изоляционных труб. При этом отклонение проводки от трассы не допускается. Следите, чтобы при входе в трубу провода не были смяты. Труба должна выступать из потолка и стены на 10 мм, а из пола второго этажа не меньше чем на 1,5 м. Металлоконструкции необходимо заземлить, чтобы избежать поражения электрическим током. Если вы планируете отделывать стены гипсокартоном, провода следует дополнительно изолировать - так вы повысите противопожарную безопасность дома.

Кроме того, выполняя электромонтаж проводки внутри дома, необходимо соблюдать некоторые правила.

Провода, заведенные в распределительные коробки, паяют без применения кислоты. Лучше использовать канифоль.

Чтобы провода не нагревались при прохождении через них электрического тока, их соединяют таким образом, чтобы сечение узлов соответствовало сечению основного проводника, то есть у всех проводников должно быть одинаковое сечение.

Особое внимание уделяют заземлению металлических корпусов электрооборудования и трансформаторов, понижающих напряжение.

Для кухонной вытяжки, электроплиты, стиральной машины, освещения крыльца, кнопки электрозвонка, автоматических гаражных ворот устраивают отдельные ответвления электропроводки.

Выбор сечения провода и кабеля по току и мощности

Важнейший этап - выбор провода по току. Чтобы установленная проводка прослужила долгие годы без сбоев и ремонта, провода и кабели нужно правильно выбрать и правильно уложить.

Осуществляя выбор проводов и кабелей необходимо учитывать следующие факторы.

Никогда не приближайте номинальную мощность проводки к потребляемой, делайте выбор сечения провода кабеля в соответствии с рекомендованным стандартом. Всегда помните, что эти показатели рассчитаны на работу проводника в идеальных условиях: без соединений, возможных отклонений в конструкции, изменения температуры и т. д.

Мощность всех энергопотребляющих устройств, которые будут установлены в доме, оказывает существенное влияние на выбор сечения провода по току. Для начала необходимо выяснить, какова максимальная мощность сети. Затем следует сложить показатели всех приборов, в том числе и тех, которые вы планируете установить в будущем и осуществить выбор провода по мощности.

Например, в доме есть холодильник, телевизор, стиральная машина и компьютер. Суммарная мощность данных электроприборов вместе с освещением составит не более 3,5 кВт. В будущем вы планируете установить кондиционер, электроплиту, а также еще один компьютер и улучшить схему освещения.

В результате потребление энергии возрастет и проводку понадобится менять. Чтобы избежать таких проблем, лучше сразу внести все желаемые изменения в проект и на его основе выбрать тип электропроводки.

Предположим, провод ПУГНП 3х1,5 используется на кухне, где суммарная мощность приборов составляет 3,5 - 4 кВт. Для провода такого сечения это предел возможностей. Если его проложить за холодильником, он может нагреться от радиаторной решетки, его температура и сопротивление возрастут, плохо скрученное соединение может заискрить, а при возросшей нагрузке перегореть. В лучшем случае вам придется искать место обрыва и соединять ПУГНП, в худшем - менять всю проводку и тянуть ее заново.

На данный момент для освещения принято использовать провода с сечением ТПЖ 1,5 мм2, для розеток - 2,5 мм2. Для электроприборов с повышенной энергоемкостью (электрических плит, мощных кондиционеров и т. д.) существуют особые виды проводников, сечение для них выбирают с учетом мощности прибора. Например, для электрической плиты рекомендуется провод с сечением жилы не менее 4 мм2, такой как ПВС 3х4 или 3х6. Лучше всего подводить к подобным приборам отдельные трехфазные линии.

Следует учитывать, что чем толще ТПЖ, тем выше цена кабеля. Однако ни в коем случае не экономьте на проводке. Если слабый провод перегорит, то его замена обойдется вам в десять раз дороже: придется вскрывать перегородки, менять кабель и заделывать все заново. Лучше потратить больше, но быть уверенным в том, что выбранный проводник прослужит не один десяток лет и справится с любой нагрузкой.

Способ прокладки: внутренний или наружный. Для внутреннего подойдут провода и кабели с монолитной жилой и плоским сечением (например, ), для наружного - гибкие провода или провода с круглым сечением (например, ). Это деление не строгое. Однако круглый кабель NYM потребует более глубокую штробу, нежели плоский ВВГ, что увеличит трудоемкость работы. К тому же гибкие провода ПУГНП отлично укладываются в кабель-канал и протаскиваются сквозь гофру, тогда как с монолитным кабелем придется повозиться, особенно если он большого сечения.

Перед началом работ необходимо выбрать цвет изоляции ТПЖ: заземляющей, фазовой и нулевой. Заземляющая жила всегда имеет желто-зеленую расцветку. Цвета фазовых и нулевых жил могут отличаться в зависимости от производителя кабельной продукции. Как правило, основные цвета фазового проводника - коричневый, красный и белый, нулевого - синий или черный.

Если все жилы в кабеле окрашены в один цвет, маркируйте ТПЖ изолентой. Это нужно делать и в том случае, если соединяются два кабеля с разной окраской изоляции жил. Лучше всего, когда провод имеет разную расцветку жил. В таком случае следует выбрать определенный цвет и твердо запомнить или записать, к чему он относится.

Материал проводника. В настоящее время старые повсеместно заменяют на медные, поскольку последние во много раз лучше по многим показателям. Негибкие хрупкие алюминиевые провода требуют больших усилий при монтаже. Работать с медью намного проще, и она более безопасна. Единственный недостаток - цена. Медные провода стоят примерно в полтора-два раза дороже, чем алюминиевые.

Схема монтажа проводки

Рассмотрим способы соединения электрической цепи. Параллельный тип оказываем минимальное влияние на схему монтажа проводки. При таком способе входящие в цепь элементы не соединены друг с другом, но имеют два общих узла. В этом случае, даже если одна из ламп перегорит и разорвет цепь, остальные не погаснут, поскольку у тока останутся «обходные» пути.

Последовательный. Все элементы цепи располагаются друг за другом и не имеют узлов. В качестве примера можно привести одним проводом. Если сгорит одна лампочка, цепь разорвется - и погаснут все остальные.

Схема монтажа проводки зависит также от типа ее расключения.

«Звезда» - этот тип иногда называют бескоробочным, или европейским. Схематично его можно представить так: одна розетка - одна линия кабеля до щитка. Это означает, что каждая розетка и точка освещения имеют отдельную кабельную линию, которая заходит прямо в щиток, и в идеале отдельный автоматический выключатель. Достоинства такого типа расключения - безопасность и возможность контролировать каждую электрическую точку. К тому же в этом случае не требуется устанавливать распределительные коробки. Расключение подобного типа используют в системе «умный дом». Недостатками «звезды» являются как минимум троекратный расход провода по сравнению с остальными типами разводки и, соответственно, увеличение трудовых затрат на ее монтаж. Установить самостоятельно такой щиток сложно, и он обходится дороже обычного.

«Шлейф» . Похож на предыдущий тип, но отличается экономичностью. Изобразить его можно следующим образом: розетка - розетка - розетка - электрощиток или распаячная

На один кабель последовательно подключаются несколько электрических точек, от которых общий питающий проводник идет либо к щитку, либо к распаячной коробке.

Через распределительные коробки. Наиболее часто встречающийся способ, не требующий особых затрат. Именно так выполнялась разводка в советское время. От общего питающего стояка отходит ответвление, на котором в щитке стоят счетчик и один-три (редко больше) автоматических выключателя. Питающий кабель заходит в дом, затем с помощью распределительных коробок - в помещения к каждой электрической точке.

В чистом виде перечисленные типы расключения применяются редко. Как правило, выбирают смешанный вариант. Рассмотрим, как формируется разводка в частном доме.

Питающий кабель входит во вводный распределительный щиток здания, где стоят несколько групп автоматов и устройств защиты.

Здесь он разводится на несколько зон (жилые комнаты, подвал, гараж, чердак), отдельные ответвления идут на ванную комнату, санузел и кухню. В каждой зоне электропроводка делится еще на две группы: одна предназначена для розеток, другая - для освещения. Таким образом, в щитке осуществляется разводка кабеля по типу «звезда». Далее питающие кабели отдельной зоны заходят в помещение, где для них используются свои варианты расключения. Например, силовая кабельная линия, идущая к розетке, подключается к другим розеткам данного помещения «шлейфом», а осветительная кабельная линия подводится к люстре и выключателю через распределительную коробку.

Чтобы грамотно выполнить прокладку проводов и расположить электрические точки, стоит заранее начертить подробный план расстановки мебели и размещения электроприборов в доме.

С учетом пожеланий хозяина дома профессиональные электрики составят подобные схемы проводки по правилам электромонтажных работ, учитывая ход их выполнения, параметры безопасности, тип проводки, размеры штроб и т. д. Такой чертеж является документом и заверяется в специальной организации. Приведем пример подобной схемы для гостиной, где должны быть две группы розеток по три штуки в каждой, два проходных выключателя и три телефонные розетки.

Прокладка и монтаж скрытой проводки

Чтобы выполнить монтаж скрытой проводки, схему можно начертить самостоятельно. Для начала нарисуйте поэтажный план дома (включая подвал и чердак) с учетом всех размеров. Необходимую документацию можно взять у застройщика, хотя она обязана храниться и у владельца жилья. Затем с помощью специальных обозначений выставьте все электрические точки: , розетки, и т. д. После начертите линии, обозначающие прокладку скрытой проводки. Обязательно укажите в плане, на каком расстоянии от потолка или пола находится кабель, особенно если проводка скрытого типа.

Приведем пример электрической схемы дома. На ней показаны провода освещения, силовые кабели и провод заземления. Условными знаками изображены светильники, розетки, выключатели и распределительные коробки. Такая схема очень наглядна, по ней можно выполнять все необходимые расчеты, а в дальнейшем, если понадобится, узнать точное место прокладки проводов.

Монтаж открытой наружной проводки

Выполняя монтаж открытой проводки необходимо соблюдать следующие типовые правила. Они затрагивают не только монтаж наружной проводки, но и все остальные способы прокладки проводов в доме.

1. Провод прокладывают строго по вертикали или по горизонтали и под прямым углом.

2. Расстояние от провода до потолка или пола должно составлять 15 см, до углов, дверных косяков и оконных рам - не менее 10 см. Между трубой отопления и проводкой следует соблюдать зазор не меньше 3 см.

3. Прокладывая провода, следите за тем, чтобы они не пересекались. Если это трудновыполнимо, то между кабелями необходимо оставлять расстояние не меньше 3 мм.

4. Все выключатели и розетки располагают на одинаковом уровне - это упрощает расчеты. Как правило, выключатели устанавливают слева от двери на высоте 80 - 90 см так, чтобы до них можно было дотянуться, опустив руку вниз. Розетки монтируют на высоте 25 - 30 см. Однако на кухне и для подключения высоко висящих электроприборов расстояние может меняться. Лучше всего подводить провод к выключателям сверху, а к розеткам - снизу.

5. Для удобства монтажа длина проводника, выходящего из электрической точки, должна составлять 15-20 см при скрытом типе проводки и 10 - 15 см при открытом. Подготовив чертеж, можно приступать непосредственно к монтажу электропроводки.

Еще 15 - 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире - дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований - СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
установка выключателей выполняется на высоте 60 - 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 - 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 - 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 - 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая - от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы - это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько - параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

освещение кухни, коридора и жилых комнат;
освещение туалета и ванной;
электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
электроснабжение розеток кухни;
электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, - это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U ;

где P - суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U - напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 - 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый - если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй - делается неглубокая штроба для проводки. Третий - проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 - 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила - фаза, подключается к низу УЗО, синий - ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой - заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера - дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

В данной статье мы расскажем как сделать проводку в доме своими руками, покажем схемы монтажа, а также фото/схемы и видео инструкции.

При выполнении всех работ дом должен быть обесточен. При этом не имеет значения, проводится в нем электричество в первый раз или просто производится замена проводки.
При выборе проводов надо остановиться на медных с двойной защитной изоляцией. Однако если в доме есть старые электросистемы, надо убедиться, что в них не устанавливались алюминиевые элементы. Соединение меди с алюминием ведет к плачевным последствиям. Все старые алюминиевые элементы лучше заменить на новые.
При установке счетчика электричества надо выбрать место на входе. Это значительно упрощает в будущем различные ремонтные работы.
Лучше сразу обеспечить электросистему устройством защитного отключения (сокращенно УЗО). Это обезопасит всех жильцов дома. Также надо заранее продумать расположение контура заземления, если он еще не установлен.
Никогда не надо использовать оголенные провода, даже если речь идет о труднодоступных местах. Такая экономия может обойтись очень дорого.
Все ответвленные части и их соединения надо поместить в короба. Это необходимая мера безопасности. Электропроводка обязательно должна находиться в защитной оболочке.
Во время ее прокладки надо составить план расположения. Это особенно важно, если проводка устанавливается скрытым методом. В будущем такая предусмотрительность облегчит жизнь.
Провода следует располагать строго по прямым горизонтальным и вертикальным линиям. Нельзя прокладывать их по диагонали или кривой, даже в целях экономии.
Во время любых строительных работ надо сверяться с планом. Особенно это касается различных сверлильных работ, когда велик риск, задеть провод.
Если коммуникации расположены открытым методом, то их необходимо поместить в короб.
Все выключатели и розетки должны быть расположены с одной стороны от двери и на одинаковой высоте. Такая мера гарантирует удобство эксплуатации.

Разновидности монтажа проводки

Перед тем как провести проводку в доме, следует вспомнить, что сделать это можно двумя способами: открытым и закрытым. Закрытый метод имеет свои достоинства и недостатки. Основной плюс такого способа проведения электричества - проводов не видно.

Наружный вид стен не портят короба и другие конструкции. Однако спрятанный в толще стены провод легче повредить во время различных строительных работ, поэтому лучше иметь подробный план электрокоммуникаций в доме. К тому же, любые работы с проводами автоматически в этом случае предполагают новый ремонт.

Скрытая проводка возможна далеко не в каждом доме. А вот открытую можно разместить где угодно, даже там, где есть шанс скрыть ее в штробах . Открытый монтаж дает возможность работы с электричеством без предварительного демонтажа покрытия стен. Такой короб очень просто вскрыть. Однако сама конструкция, по мнению некоторых, уродует внешний вид стен и плохо поддается декорированию.

Для облегчения доступа к проводам при скрытой прокладке возможен частично скрытый монтаж. Некоторые наиболее важные узлы оставляют открытыми, чтобы обеспечить доступ к проводу.

Перед тем как провести электричество в дом, надо составить подробный план проводки с условными обозначениями различных приборов. При этом совсем нет необходимости изучать обозначения, которые приняты официально. Здесь подойдут собственные условные символы, главное, чтобы они были понятны мастеру. Вот основной список приборов, которые будут использоваться при работе и которые надо как-то обозначить на плане:

провода;
счетчик;
выключатель;
розетка;
предохранители;
реле напряжения;
установочные и монтажные коробки;

Все обозначенные приспособления придется приобрести в магазине. Также надо купить клеммники для соединения, изоленту и "пробники". В заключение понадобится различный инструмент. Все работы желательно проводить в резиновых перчатках для безопасности.

УЗО, счетчик и реле надо вмонтировать в учетный щит. После этого можно приступать к остальным работам.

При помощи зубила надо провести в стенах помещения штробы - борозды, в которых будет размещаться провод. Эту же работу можно легко сделать болгаркой со специальным абразивным диском. Подойдет для работы и долото, но с ним придется попотеть.
Для закрепления в штробах надо воспользоваться специальными петлями. Сверху провода закрываются алебастром или гипсом.
При помощи бура и перфоратора надо сделать углубления для розеток и выключателей. Подрозетник устанавливается в выемку на алебастр.
Распаячные коробки устанавливаются точно так же.

Открытая проводка устанавливается еще проще, чем скрытая. Именно с нее лучше начинать новичкам. Единственная сложность, которая может тут возникнуть, это установка закрывающих коробов. Однако такие работы не должны вызвать существенных затруднений при использовании современных материалов.

Провод крепится к стене электроустановочной скобой, а потом прикрывается декоративным коробом . Короб служит не только для декоративных целей, но также защищает коммуникации. Внешнего вида помещения он не портит.

Соединение новых медных и старых алюминиевых проводов возможно, но это не должно производиться на длительный срок. Для соединения применяют клемники. Рано или поздно соединение двух металлов произведет коррозию, что небезопасно. Лучше заранее заменить старые коммуникации.

При работе с приборами и инструментами, когда еще нет электричества в доме, возникает проблема подачи энергии. Спасти может автономный электрогенератор или соседи.

Внутренняя проводка в доме - это только половина решения проблемы. Вторая половина - подсоединение к внешним источникам питания. Подключение к энергосетям можно получить только предоставив документ на то, что проводка проводилась фирмами, имеющими соответствующее разрешение на такие работы. Поэтому без приглашения специалистов не обойтись. Однако в этом случае все обойдется намного дешевле. Если проводилась замена старых коммуникаций, то проблем вообще не возникнет.

Видео

Узнайте о нюансах организации проводки в деревянном доме.

Вот еще один видеоматериал об организации проводки.

Схемы

Ниже приводится ряд схем, которые можно взять за основу для изготовления проводки в частном доме:

Страница свободна для чтения, копирования и ссылок.

Самостоятельным потребителям (квартиросъемщики к ним не относятся) до начала монтажа или реконструкции электроустановок необходимо:
а.получить технические условия в энергоснабжающей организации;
в.выполнить проектную документацию;
с. согласовать проектную документацию с энергоснабжающей организацией и органом государственного энергетического контроля.

1.Введение
Итак,вы - начинающий или опытный электрик с общим образованием, который хочет расширить свои познания и практические навыки;
или хозяин квартиры с руками и головой, который задумал сам сделать у себя электрику;
или вы хозяин квартиры,который пригласил "специалистов" и хочет проконтролировать.
а может быть вы дизайнер и вам нужно нарисовать электросхему?
Всем вам сюда.Напишем эту статью для ситуации когда вы хотите провести электропроводку в квартире с нуля.
Самое главное заранее продумать и вовремя выполнить всю электропроводку в квартире.Секрет успеха для электрика в том что проводка в квартире выполняется до того как будут поклеены обои. Потому что когда вы оштукатурите стены,смонтируете гипсокартон, положите плитку, поклеите обои,повесите люстру и щелкнув выключателем удивитесь, что ваша люстра не горит потому как вы забыли проложить питающий кабель...вы думаете,что так не бывает.Увы-бывает.

2.ЧТО СНАЧАЛА?.
Прежде чем делать электропроводку нужно хорошенько осмотреть помещение и выяснить
источник питания и разрешенную мощность потребления.Общая расчетная мощность потребления на квартиру начинается с 3-х киловатт.
Для коттеджа или частного дома источником электроэнергии будет столб воздушной линии электропередачи или кабельная линия с распределительного щита. Если электропитание вашего загородного дома будет проводиться через кабель в земле, то в фундаменте в нужном месте следует заложить металлическую трубу.
Индивидуальные застройщики до подключения должны заключить договор на электроснабжение с Энергосбытом. Для этого лучше если проекты и электромонтажные работы будут выполнены с соблюдением необходимых условий.
В городских домах электропитание идет от общего распределительного электрощитка на этаже,где стоит однофазный счетчик и автоматы на вашу квартиру.
Далее Вам нужно определиться с объемом работы внутри квартиры или дома.
Если вы делаете ремонт у себя дома - сами и решайте.Если вы ведете электромонтаж
у хозяина квартиры не слезайте с него пока своевременно не получите ответы на все
свои вопросы. Обычно хозяева сами не знают чего хотят и вопросы будете задавать вы
и сами же на них будете отвечать. Лучше если есть проект электромонтажа. Если проекта нет
тогда надо определиться:
1.Будем мы запитываться с подъездного щитка или 2.поставим еще один встроенный щиток внутри квартиры со всей начинкой \кроме счетчика\,а подъездный закроем надежно на замок?Второй вариант лучше,но чуть затратнее.
3. Где будет стоять стиральная машина? Для нее кабель лучше проложить отдельно.Ответ
конечно: там где сделана подводка холодной воды и есть патрубок слива.Обычно стиральную
машину ставят в ванной или в отдельной комнате.
4, Что будет на кухне? Обычно там стоят: электропечь \мощность от 2,2 до 5 килловат\
для нее нужна отдельная проводка. Если электропечь мощностью 2,8 квт то кабеля сечением 2,5 мм.кв. будет вполне достаточно. Если печь мощная - 5 квт то сечение
питающего провода - 4 будет надежнее.
Розетки над рабочим столом. \столешницей\ и для холодильника.
Розетка для вентилятора вытяжки и провода для освещения.Еще возможен встроенный
кухонный комбайн или посудомоечная машина.Розетка на газовую плиту для поджига
может быть встроенной.
Очень хорошо если вам удастся проложить кабели не в тех местах где будут потом сверлится стена для установки креплений навесных шкафов. Хорошо если кухня будет эскизно
прорисована в размерах,тогда,чтобы не было дележу, делайте все по чертежу.
5.Далее нужно определиться: где будут стоять розетки и выключатели и сколько.
6.Где будут светильники \потолочные,встроенные и люстры и настенные - бра\
7.Будут ли теплые полы? К ним нужна отдельная подводка. Обычно теплые полы делаются в ванных комнатах,туалетах,на кухне и в прихожей иногда даже на балконе и кладутся под плитку.
8. Где будет стоять телевизор? К нему тянется специальный кабель и ставится розетка без
заземления.Обычно телевизор может ставиться в каждой комнате и на кухне \на высоте\.
На разводке ТВ кабеля устанавливается делитель сигнала.
http://www.arbacom.com/?page=6&subcat=37
9.Не забудьте уточнить прокладку телефонной линии,интернета \там тоже специальный многожильный провод\ Сигнализации - ее прокладывают специалисты.
10. Возможна также будет отдельная силовая прокладка для сауны,на электроводонагреватель и отдельное питание газового котла-на электрический поджиг.
11.Вентиляторы,кроме кухни, ставятся еще в туалете,от газового котла и еще где угодно.
12.Не забудьте про звонок и домофон \последний ставят специалисты\

3. ВЫБИРАЕМ ЭЛЕКТРОПРОВОД И ТРАССУ ЕГО ПРОКЛАДКИ.
Итак мы уже определились,что внутри квартиры будет стоять свой электрощиток.
Тогда от этажного щитка до внутреннего нужно провести питающий трехжильный кабель.
Для внутренней прокладки в квартире марка кабеля ВВГ - прокладывается при температуре не ниже 15 гр. на напряжение до 1000в. в помещениях и на улице.
Выбираем сечение одной жилы или провода:
1,5 мм.кв - на линю освещения
2,5 мм.кв. - на линию розеток и магистральную линию
4 мм.кв или даже 6 \сечение зависит от потребляемой мощности\ на питание внутреннего квартирного электрощитка.
Выбираем три медных изолированных провода,в общей оболочке это кабель,
из них один провод будет "фазный"-белого или красного цвета "L",другой обязательно -синий это "рабочий ноль"или нулевой проводник - "N" и третий провод желто-зеленого цвета "PE" это заземляющий проводник.

Обозначенная цветовая расцветка проводов соблюдается во всех других случаях.

ФАЗНЫЙ,НУЛЕВОЙ И ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИКИ.
Фазный провод \L - белый или красный\в рабочем состоянии находится под напряжением - имеет фазный потенциал.Определить его можно индикатором.Прикасаться к нему без применения средств защиты нельзя.
Нулевой провод \N -синий или голубой\ потенциала не имеет.Его потенциал -ноль,равен потенциалу земли. Разница потенциалов между фазным и нулевым проводом-220 вольт.Таким образом потребитель на 220 вольт подключается на фазный и нулевой провод.
Нулевой проводник в итоге (по схеме исполнения с гл. заземленной нейтралью)присоеденяется к нейтрали трехфазного трансформатора, который стоит на подстанции.
Заземляющий проводник. \PE \ В кабеле это третий провод желто-зеленого цвета.
Нулевой-синий проводник и заземляющий-желтозеленый имеют одинаковый нулевой потенциал и в общем вводном домовом щитке \ВРУ\ они могут быть соединены,но в щитке и в квартире идут раздельно! Заземляющий проводник используется только для металлической связи корпусов и заземления.Никакие потребители к заземляющему проводнику не подключаются.
Заземляющий проводник присоединяется на корпус бытовых приборов имеет защитные функции
и необходим для правильной работы УЗО.

4. КВАРТИРНЫЙ ЭЛЕКТРОЩИТОК
На рисунке показана общая монтажная схема подключения квартирного электрощитка
(без электросчетчика)
В квартирном щитке устанавливаем вводной, двухполюсный автомат на обычную квартиру хватит номиналом 32 А.-это на мощность потребления- 7 квт.К нему на верхние клеммы подключаем \зачистив изоляцию!\ приходящие \или питающие\"фазный" провод и "рабочий ноль". Заземляющий (желтозеленый) провод подключаем на корпус щитка и на отдельную шинку\шинку заземления\,которая должна быть смонтирована внутри, ее не забудьте приобрести при покупке электощитка.
Еще нужно купить шинку на изоляторах для "нулевого провода" ,
болт заземления на корпус,"динрейку" - на нее устанавливаются автоматы и наклейку. Для комплектации электрошкафа из аппаратруы
понадобятся: вводной двухполюсный автомат, УЗО, и автоматы на каждую отходящюю
линию 16 и 25 А. В магазине Вам могут подсказать.
С нижних клемм вводного автомата фазный провод\белый или красный\ запитывает
шлейфом верхние клеммы группы однополюсных автоматов и УЗО.
Нулевой провод \синий\ с нижней клеммы вводного автомата подается на общую
изолированную нулевую шинку и УЗО.
Теперь подключаем в щитке провода идущие от РК освещения:
1.Заземляющие концы подключаем на заземляющую щинку.
2.Нулевые провода подключаем на нулевую шинку.
3. Фазные - на нижние клеммы автоматов.
Магистральный кабель идущий на розетки нужно подключать через УЗО.
Заземляющий конец также подключаем на заземляющую щинку,а нулевой и фазный
провода на нижние соответствующие клеммы УЗО.

5. ТРАССА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ.
Кабель укладывается в каналах,в штробах или крепится на стену до штукатурки.
Кабель.Напомним,что кабель это два,три и более изолированных провода с дополнительной, общей изоляцией.Сечение: 1,5 2,5 4 6 и тд мм2. Лучше использовать медную токопроводящую жилу.Жила бывает однопроволочная или многопроволочная. Для прокладки в квартирах используется кабель с однопроволочной жилой. Для питания розеток и магистральных линий используется медный кабель с тремя проводами разного цвета - сечением 2,5 мм2.Он выдерживает нагрузку до 5 квт это, примерно, общая суммарная мощность всех потребителей в обычной трехкомнатной квартире.
На освещение, выключатели и нагрузку до 3 квт можно использовать кабель
сечением провода 1,5 мм2. Сечение 4 и 6 мм.кв. используется для подключения потребителя
мошностью соответственно около 7 и 10 кв. Это для однофазного потребителя,какие
обычно ставятся в квартире,при трехфазной схеме разрешенная нагрузка
может быть больше.Кабель марки ВВГ http://www.pkp-kurs.ru/?mod=products&id=2
и ПУНП можно непосредственно замуровывать под штукатурку.Провод отдельно без внешней оболочки используется для монтажа в электрощитах. При прокладке
в гипсокартоновых и металлических конструкциях или на улице,кабель лучше прокладывать в гофротрубе,обычно пластиковой.Крепить гофру к конструкциям следует специальной лентой и ни в коем случае не металлической проволокой \зондом\, которая бывает внутри гофры и со временем разрежет и гофру и кабель.
Для прохождения кабеля через стену в ней сверлятся отверстия диаметром таким,чтобы можно было вставить трубку, а в нее кабель. Прежде чем сверлить или штробить стену во всех случаях нужно убедиться в отсутствии в этом месте скрытой электропроводки или,особенно, водопровода,который в последнее время стало модным выполнять скрытым.
Кабель по стенам прокладывается или вертикально или горизонтально.
Магистральные линии прокладываются горизонтально на расстоянии 20 см. от потолка.
На расстоянии до 15 см от потолка это место для монтажа элементов из гипсокартона,гардин,ковров и пр.
В панельных домах кабель проводится в специальных каналах или между потолком и стеной.
В потолке на люстру покладывают четырехжильный кабель 1,5 мм2 , обычно в пустотах,которые имеются в панелях перекрытия. Расстояние между пустотами 20 см.
Кабель в полу,как правило, не укладывается.
Если нужно уложить кабель в оштукатуренную стену,то в ней перфоратором или штроборезом
изготавливают штробы-канавки глубиной 1-2 см. Один или даже два кабеля в эту канавку
можно укладывать,используя к качестве крепежного элемента,свежеразведеный гипс.
Для монтажа кабеля по кирпичным стенам используется, как хомут, отрезок металлической ленты,который обычным способом крепится через саморез, ввернутый в пластиковый дюппель,
вмонтированый в стену.
Все трассы скрытой проводки с указанием точных размеров следует нанести на специальную
карту с тем чтобы впоследствии можно было уверенно вбить гвоздь в стену для подвеса картнины, зеркала или шкафа.

6.ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ.
К ним относятся розетки и выключатели,а также распределительные коробки \РК\.
Когда вы установите в квартире электрощиток,от него пойдут магистральные линии до РК,
а от РК на розетки, выключатели и светильники.Лучше сделать две раздельных
магистральных линии: розеточные и на освещение и нарисовать электросхему.
Распределительная коробка это небольшая пластиковая коробка в которой производится соединение проводов,например, когда нужно сделать ответвление от магистральной линии на розетку.
Соединение проводов вне распределительной коробки не допускается.
РК лучше когда они просторные и имеют съемную на винтах крышку.Конечно РК могут монтироваться и как накладные,но это годится в производственных помещениях,а в квартире они монтируются встроенными, так чтобы выступала только одна крышка. Иногда хозяева квартиры желают полностью скрыть РК под обои это, конечно, улучшает дизайн, но создает проблемы в эксплуатации.
Соединение в РК должно быть надежным. Например,в розеточной коробке все провода
зачищаются от изоляции на 3 см. Внимание. Изоляция на проводе зачищается косым движением ножа,без повреждения жилы. Далее соединяются вместе скруткой провода одного цвета \отдельно фазные,отдельно нулевые и отдельно заземляющие\. Провода скручиваются по часовой стрелке пассатижами и конец откусывается кусачками.
Далее если соединение надежное,а нагрузка только одна лампочка,можно только заизолировать. Но лучше поставить СИЗы, это пластиковые колпачки с спиралью внутри
- они надежно обжимают контакт.
В проводе, отходящем на выключатель, тоже есть желтый заземляющий провод. Его на заземление соединять не надо.Это механическая ошибка даже у электриков.

7. САУНЫ
В саунах прокладывается скрытая электропроводка.Допускается открытая прокладка.
Провод должен быть с термостойкой изоляцией.Не допускается прокладка кабелей в металлической гофротрубе. Розетки и выключатели в саунах не ставятся.
Светильники-или на низком напряжении через трансформатор или специального исполнения.

8.РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ.УСТАНОВКА.Работа с гипсом.
Общий порядок установки розеток и выключателей такой:
-сначала определяется место установки,затем к этому месту подводится кабель, далее
в месте установки делается гнездо для подрозеточного стакана \подрозетника\,далее устанавливается подрозетник по плоскости штукатурки или по маякам,в него выводится кабель после окончания штукатурки,шпаклевки и поклейки обоев в стаканчик /при снятом напряжении!/ монтируется розетка или выключатель.
Выбор розеток и выключателей очень большой.Конструктивно они не сильно отличаются, а вот в отделке и по цене.... У выключателей должен быть хороший пластик,не пачкающийся
приятный,гладкий на ощупь, и большие клавиши.

Выключатели бывают разных типов. Одноклавишные и двухклавишные.
С подсветкой - там стоит встроенный светодиод,который горит,когда свет выключен.
Удобно ночью. Но контакт не разрывается, на лампе остается потенциал, его чувствует
индикатор и ставить такие выключатели следует только на лампы накаливания -
лампы дневного света- моргают.
Ставятся выключатели на разрыв фазного провода.
Есть еще "проходные" выключатели. Их нужно покупать два.
Установив в разных местах и,подключив по простой схеме
http://el-line.ru/articles_polezn_shemy.shtml - можно выключать и включать
свет с двух позиций. При проектировании квартиры следует правильно разместить нагрузку
на выключатели. Не следует перегружать выключатели. На одинарный выключатель можно
повесить до 2-3 квт. Но лучше - меньше. Особенно на лампы дневного света.Потребляют
они мало,но вешать их на одну линию светильников более 300 ватт не советую,так как при размыкании
дают искру \там где стоят дросселя\ и контакты выключателя трещат и залипают.
У розеток предпочтителен внутренний керамический корпус. Напомним,что розетки могут быть встроенные и накладные,одинарные,сдвоенные,с заземляющим контактом
и "евро" исполнения для бытовой техники,а так же с крышкой и уплотнителем
для ванной комнаты.
Наиболее частый потребитель через розетку - "евро" с заземляющим контактом.
На нее подводятся кабель из трех жил сечением 2,5 мм.кв.:один фазный,другой- нулевой \синий\ оба они присоединяются на рабочие контакты и третий \желто-зеленый\ подключается на контакт заземления.
Обычные розетки выдерживают нагрузку до 5-ти киловатт,но 3 квт. это их нормальный рабочий режим.
Вообще в квартире розетки и выключатели устанавливаются встроенными. В стене делается отверстие куда монтируется пластиковый опорный стакан - подрозетник, а в него розетка или выключатель.

Проблема розеток - они вылезают из гнезда.Для устранения этого выпускаются розетки имеющие изнутри металлическую пластинку с отверстиями.
К ним следует устанавливать в стену специальную монтажную коробку с отверстиями в боковых стенках для самореза.Через отверстия в пластине на мелкий саморез розетка фиксируется и держится крепко, даже усики можно убрать.
Здесь есть маленькая хитрость.Круглый подрозетный стаканчик устанавливается повернув на 3-5 градусов. Тогда байонетное соединение на розетке позволит надежно ее зафиксировать.
Но на выключателях некоторые производители не делают пазы к корпусе крышки, и крепежные саморез мешает её установке. Это надо смотреть при покупке.

Монтаж подрозеточного стаканчика выполняется гипсом или даже цементным раствором. Гипс быстро застывает. Чтобы гипс быстро не затвердевал и чтобы можно было спокойно работать в него добавляют любую шпаклевку на гипсовой основе.
Еще, для того чтобы гипс быстро не твердел, в воду добавляют лимонной кислоты.
Можно использовать и только гипсовую шпаклевку,но она долго затвердевает.
Если нужно ровно установить в ряд несколько розеток,следует сначала установить подрозеточные коробки на общее основание,например через саморезы на доску,выдержав все размеры,а затем этот блок вмонтировать в приготовленное заранее место. Конечно коробка не должна выступать.
Если РК,коробка под розетку или выключатель ставится до выполнения штукатурки,на кирпичную стену,нужно сначала выставить маяки определяющие толщину штукатурки и по ним установить коробку.Используйте уровень, чтобы все установленные изделия в квартире были на одной горизонтальной линии.
Строгие нормы по габаритной установке розеток и выключателей изложены в Правилах.
В ванной,душевой и туалетной комнате розетки и выключатели по соображениям безопасности ставить не рекомендуется.
Обязательные требования по установке розеток н не ближе 60см. от раковины и не ближе 50 см. от газовой трубы - на кухне.
Раньше выключатели ставили на высоте 1,5 м и на расстоянии до 15 см от двери,это и сейчас не возбраняется, но по евростандаратам стало модным ставить их на высоте 80 см. Розетки ставились на высоте 1 м., сейчас ставят на высоте 30 см от пола.
Для ванной комнаты розетки,должны быть специального исполнения и подключаться
или через разделительный трансформатор или,что выполняется чаще,через автомат и УЗО
с током отсечки на менее 30 ма.
Устанавливать подрозеточную коробку в стену где кладут плитку следует вместе с процессом укладки. Розетка может быть поставлена на шов или в центр плитки.
Лучше на внутренней стене,наружная стена может быть холодной и там скапливается конденсат. Сначала прокладывается кабель,потом кладется плитка и определяется место
где будет установлена подрозетончая коробка и она монтируется,лучше когда ее верхняя кромка окажется под плиткой. Если коробка ставится на шов - плитка скалывается аккуратно по краю коробки.
Если в центре - плитка сверлится электродрелью специальным приспособлением,вроде
циркуля,называется оно "балеринка".при сверлении плитку зажимать и смачивать водой.

9.ВЫБОР И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ.
Точечные светильники встраиваются в потолочные конструкции.
Лампы в них бывают с винтовым большим и маленьким металлическим цоколем.Не забудьте,что подключая патрон на лампу с металлическим цоколем фазный провод следует подключать на центральный контакт,а нулевой на тот,что подается на цоколь. Напряжение ламп может быть: обычно-220 вольт или 12 вольт - они могут ставится в ванных комнатах и запитываются через понижающий трансформатор.
Все светильники напряжением выше 36 вольт. имеющие металичский корпус заземляются через третий \желто-зеленый провод\.
Галогенные лампы это лампы накаливания,колба которой заполнена
парами галогенов.По утверждениям производителей такие лампы имеют большую светосилу.
Лампы дневного света \люминиэсценнтые\старой модели имеют дроссель и стартер для запуска
На лампы ЛД-20 вт. стартер - S2,на лампу лд-40 вт стартер- S10..Сейчас уже выпускаются лампы дневного света, которые не имеют дросселя,а запускаются от электронного блока - они более экономичны и называются энергосберегающими.
В Англии и Евросоюзе переходят полностью на лампы дневного света,однако
следует иметь ввиду, что свет от ламп накаливания имеет более широкий спектр и
ближе к естественному.
Люстры ставятся в центр зала, имеют самые разные конструкции, их следует выбирать продуманно и они требуют при монтаже аккуратности,а порой и смекалки.
На люстру от РК прокладывается четырехжильный провод,чтобы через двухполюсный выключатель управлять мощностью освещения.
В последнее время в продаже появились светильники с встроенным трансформатором.
Это,например, люстры где используются лампы пониженного напряжения,внутрь монтируется разделительный трансформатор - выигрыш в безопасности дает утяжеление конструкции и лишний источник электромагнитных излучений в квартире.

Бывает нужно ставить светильник с лампами накаливания на пластиковые панели.
Следует учитывать,что при длительной работе такой светильник через металлический корпус может нагреть панель.

10. БЛОК ЗАЩИТЫ.ДИМЕРЫ
На лампы накаливания,последовательно в цепь лампы,(как выключатель) ставятся блоки защиты. Это такой небольшой электронный блок с двумя выводами проводов.
Они плавно зажигают лампу и она служит дольше,за счет того что нет начального броска тока. Блок защиты нужно подбирать по мощности и они могут работать неустойчиво если на выключателе стоит подсветка.
На Лампы дневного света блок защиты не ставится.
Еще на лампы накаливания для регулирования мощности ставятся димеры,они устроены по принципу миниатюрного автотрансформатора,немного гудят,лучше если имеют еще и выключатель.

11.НОВЫЕ ВИДЫ СВЕТИЛЬНИКОВ.
С изобретением светодиодов появляются новые виды светильников.
11.1. Светодиодные светильники
Они в несколько раз экономичнее лам накаливания.
Скорее всего со временем они вытеснят другие источники.
11.2. Предложения новой технологии сегодня это световые панели,потолки в виде звездного неба,или, например, светодиодная подсветка "Дюралайт".Информация есть в интернете. Она выполняется в виде прозрачного, разных цветов ленты или шнура,который монтируется на клипсы или полускрыто за молдинг, или развешивается как гирлянда. Потребляет мало энергии и долговечна.
11.3. В Европе и Канаде популярны Индукционные светильники
Обычно это замкнутая в кольцо колба со светоносным инертным газом и две индукционные высокочастотные катушки работающие от трансформаторара. Обычно ставятся на уличном и общем освещении.

12. АВТОМАТЫ.
Автоматы бывают однополюсные.Ставятся на фазный провод - через них запитываются обычно линии освещения.Монтируются в электрощитке на динрейку.Предназначены для отключения фазной линии при токовой перегрузки.На нулевой провод не ставятся.
Номинал автомата-рабочий ток -указан на автомате.
Автоматы бывают 10А,16А, 25А, 32А, 40А и т.д.
Автоматы могут быть по исполнению двухполюсные,тогда через него подключаются и фазный L
и нулевой провод N. На освещение ставятся автоматы 16А,на розетки 25А.
Номинал автомата должен соответствовать или быть раза в 2-1,5 больше тока нагрузки.
Потребитель мощностью 1 квт. при напряжении 220 вольт имеет нагрузку - 4,5 А,
соответственно 2 квт - 9А и т.д.

13.УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ.УЗО.
УЗО это обычный двухполюсный автомат защитного назначения.
Через него проходят нулевой и фазный провод.
Подключать УЗО следует с соблюдением фазировки - фазный провод на клемму "L" нулевой на клемму "N"
При нормальной работе сила тока в фазном и нулевом проводе одинакова.В случае пробоя на корпус,утечке тока или касании человека "фазы" получается
разница \дифференцация\токов в фазном и нулевом проводе. При разнице токов более30 мА происходит срабатывания УЗО и отключение линии.
По исполнению УЗО имеет свой номинальный ток в амперах и ток утечки или дифферинциальный ток в ма. По номинальному току УЗО подбирается исходя из токов нагрузки:на 1 квт
при напряжении 220 в. сила тока будет 1000 вт:220= 4,54 А.
По дифференциальному току,согласно ПУЭ глава 1.7.50 ,УЗО должно иметь отключающий ток
не более 30 мА
Итак,УЗО отключается
1. в случае утечки с фазного провода \при касании\-при неравенстве токов;
2. При подключении потребителя к фазному и заземляющему проводнику;
3. При соединении нулевого и защитного провода.
Нам нужно прежде всего иметь ввиду два типа УЗО:
1- со встроенной защитой от сверхтоков
и 2 - без защиты от сверхтоков.
Во втором случае на фазный провод дополнительно ставится однополюсный автомат.
\показано на рисунке\
Узо ставиться когда есть (третий) заземляющий провод и он разделен с нулевым.
Через УЗО запитываются розетки, ванные комнаты,стиральная машина,фонтаны и т.п. УЗО это чувствительный аппарат и лучше всего когда он будет отключать только поврежденную линию. Иногда автомат с Узо ставят на ВВОД это не совсем рационально,так как по вине одного потребителя отключаются и другие.

14.РАБОТА С ГИПСОКАРТОНОВЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ.
Если в квартире устанавливаются гипсокартоновые или панельные конструкции,сначала следует нарисовать в плане их контур,затем определить позиции светильников,а потом чертить внутреннее расположение металлических профилей с тем, чтобы они не мешали установке светильников.
Если нужно ставить изделия на уже смонтированный гипсокартон, то положение скрытых
металических профилей можно определить магнитом.Светильники в гипсокартоне обычно встроенные под них делается отверстие и держатся они на зажимах.
Крепить легкие накладные светильники на гипсокартон нужно используя саморезы с широким шагом. Массивные - лучше крепить
через гипосокартон на металлический профиль или специальные дюпеля-бабочки. Подрозеточные коробки для установки в гипсокартон имеют специальное исполнение.
Напомним что прокладывать кабеля внутри гипсокартоновых др. сборнных конструкциях лучше в гофротрубе.

15.ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА.
В жилых домах на каждую квартиру, обычно в подъездном щитке, ставится
однофазный счетчик прямого включения - индукционный или электронный..
Можно счетчик ставить и в эл.щитке внутри квартиры после вводного автомата,
(на рисунке не показан)
Схема подключения счетчика - на внутренней стороне съемной крышки или в паспорте.Обычно так: на первую клемму подключают питающую фазу- L,на вторую клемму - отходящий фазный повод,на третью клемму - питающий нулевой провод N,на четвертую клемму- нулевой отходящий.
Счетчики имеют класс точности,для квартир 1 или 2,который означает процентное отношение погрешности к общему показанию.Например,вы замерили 100 кв\час. а счетчик,при классе точности 1 ,может показать 101 или 99.
Согласно 7.1.64 ПУЭ \правил устройства электроустановок\ для безопасной замены,перед каждым счетчиком ставится коммутационный аппарат \автомат или пакетник\
Обычно подключение эл.счетчика и его замена делается электриком домовой компании и актируется.

16. УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ НА УЛИЦЕ.
Светильники для монтажа освещения на вне помещений следует выбирать только специальные с герметизацией корпуса.Крепить к стене на анкерные забивные болты.
например:http://www.krepezi.ru/azbuka/azbuka3.htm
Лучше лампы дневного света или газоразрядные - оно более экономичны. Подвока кабелем провод 2,4 мм кв. с заземлением корпуса, в гофротрубе. Подключение через УЗО.
В светильнике из перепада температуры в холодное время возможно появление конденсата,что приводит к замыканию. Для предупреждения этого в нижней части герметичного корпуса рекомендуется просверлить отверстие для отвода воды.

17. Трехфазная схема.
Иногда,а точнее сказать почти всегда, подключение производится по трехфазной схеме.
Это значит: стоит вводной электрощит запитанный с местной тр-ной подстанции через трех фазный кабель. И от него питается ваша квартира (а может быть и трех этажный коттедж!) через линию на 220 вольт.
И здесь очень важно чтобы было хорошее заземление.
Если питающая подстанция далеко,то контур лучше забить свой местный. Что иначе может получиться? При недостаточно хорошем нулевом потенциале на заземляющей шине на ней может появится потенциал,который попадает
с другой фазы,при неравномерной нагрузке. И тогда на линию где должно быть 220 вольт попадает повышенное напряжение. Что приводит к выходу из строя оборудования.

18. Как работает лампа дневного света?
Лампа дневного света это стеклянная колба с парами ртути. Чтобы ее зажечь нужно высокое напряжение (около 1500). Для получения такого напряжения в схему лампы последовательно ставится дроссель - обычная индуктивная катушка на сердечнике.
При размыкании такая катушка дает импульс высокого напряжения.Размыкание в схеме обеспечивает стартер. В нем встроена ионная лампа и размыкающий (биметаллический)контакт, который срабатывает при нагревании от "ионки". Последовательно с дросселем и стартером в цепь включены еще две спиральки на концах лампы. которые нужны для хорошей эмиссии.
Такие лампы были удобны в эксплуатации легко ремонтировались и служили долго.
В последнее время стали активно устанавливаться для зажигания ламп дневного света
электронные блоки. Преимущества. Они не гудят и меньше (вполовину) потребляют электроэнергии. Но первый опыт эксплуатации выявил и их серьезные недостатки. Прежде всего для эксплуатирующего персонала. Определить: неисправность электронного блока очень трудно. Если в светильнике четыре лампы, а вышла из строя одна, то не горят все и найти неисправную нужно время и терпение.
Но самое главное. Монтажные схемы электронных блоков от разных производителей могут значительно отличаться и при замене даже на аналог, потребуется перемонтаж всей схемы.

ВОПРОС-ОТВЕТ.
1.Вопрос: Сколько лампочек можно повесить на один провод?
Ответ. На лампочки используется медный провод сечением 1,5 мм кв. он допускает нагрузку
до 3 кв и на один такой провод можно повесить не более 20 обычных 100 ватных ламп накаливания.

2.Вопрос: КАКОЙ АВТОМАТ СТАВИТЬ В КВАРТИРЕ? и нужно ли ставить УЗО?
Ответ. В квартире на линию освещения ставятся автоматы на 16 А, на линию розеток - 25 А
УЗО ставиться обязательно на розеточную линию.

3. Вопрос: Какую нагрузку можно подключить на кабель сечением 1,5 2,5 и 4 мм кв. ?
Ответ.при напряжении в 220 вольт, кабель сечением провода 1,5мм. можно нагружать до 3 квт. или 16 ампер
соответственно: 2,5мм. - до 5 квт. или 25 ампера. ; 4 мм - до 7 квт. и 32 ампер.

4. Вопрос: КАК ПОВЕСИТЬ ЛЮСТРУ НА ПОТОЛОК?
Ответ. Люстрой называют большой декоративный светильник с большим количеством источников света и вешается она обычно в зале, да на потолок и никуда больше.
Способов подвески обычно два: на крючок в отверстие или через монтажную пластину \входит в комплект светильника\ на саморезы в потолок. Отверстия в бетонной панели потолка сверлятся только перфоратом. Надежность крепления должна соответствовать весу люстры.
К люстре обычно через отверстия в потолочной панели подводится от распределительной коробки четырех жильный медный провод сечением достаточно 1,5 мм.кв. Один из них заземляющий-желтый,второй-нулевой-синий,два других подают на люстру фазу через выключатель на разные группы ламп для регулирования мощности светильника.
Перед монтажом сложной люстры рекомендуется внимательно ознакомится с инструкцией.

5. Вопрос. Как заменить проводку в панельных домах в каналах?
В панельных домах обычно прокладывается алюминевый провод 2,5 мм.кв. его обязательно надо менять. Определяется направление укладки панелей,находятся входы провода в панель\придется подолбить\ К одному концу старого провода привязывается прочный шнур.а за другой вытаскивается провод.Шнур остается в канале. Привязавшись к нему можно протащить новый один или больше. Медный 3 х 2,5 кв. Лучше если если будет несколько магистральных линий и отдельная на стиральную машину.

6. Вопрос. КАК ПОСТАВИТЬ ПОДРОЗЕТНЫЙ СТАКАН?
Имеем: Пластиковый стакан \подрозетник\ лучше специальный с отверстиями в корпусе для
крепления розетки на саморезы.
- делаем отверстие стене,размером чуть больше чем стакан,
- предварительно подводим кабель \3х2,5 мм.\
- разводим с водой порцию гипса смещаного с гипсовой шпаклевкой,
вмазываем смесь в отверстие для монтажа, заводим кабель в стакан и вдавливаем его на место - лишнее убираем. Внешние края стаканчика должны быть на уровне с плоскостью стены или чуть утоплены.
- удерживаем стакан некоторое время до затвердевания гипса для фиксации положения.
время затвердевания зависит от соотношения гипса и шпалевки. Чистый гипс начинает затвердевать сразу после разведения.Добавьте в гипс шпаклевки или в воду лимонной килсоты
-раствор станет пластичным..

7. Как проверить правильность подключения розетки?
Берете индикатор и контрольную лампу с лампой на 10 ватт.
Индикатором находим в розетке фазу. За одно проверим индикатором нет ли шибочного попадания фазы на заземляющий контакт.
Вставив контрольную лампу в розетку (фаза - ноль) проверяем наличие напряжение 220 в - (контрольная лампа должна гореть) можно пользоваться прибором
Подключаем лампу на фазу и заземляющую клемму,шину (Должно отключится УЗО)

8. Можно ли прокладывать кабель ТВ рядом с электропроводкой?
Мне пока не удалось найти прямого запрета на совместную прокладку кабеля ТВ и Электропровода. Если соединить вместе провод антенны и питающий кабель от телевизора. то помех на экране не возникнет. Но лучше всего разные по назначению кабеля прокладывать раздельно.
9. Можно ли менять под напряжением розетки и выключатели?
Выключатели легко.Нужно найти индикатором фазу и не касаться ее без использования средств
защиты,не забывая что фаза может появится с другой стороны.
А вот менять розетки под напряжением рисковано.
10. Какие полезные статьи есть в интернете на эту тему?
http://www.grosselectro.ru/electro/

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
1. Выключатель проходной
2. Электрощитка со однофазным счетчиком - УЗО общее на группу потребителей

Примечания
1. Совмещение нулевого и заземляющего провода допускается только в подьездном или
вводном щитке. В квартире и после УЗО нулевые и заземляющие провода должны быть разделены.
2. Во всех случаях работы должны выполняться с соблюдением действующих Правил
безопасности. Работать без снятия напряжения в сетях 220 вольт может только квалифицированный персонал с использованием средств защиты,поэтому - Отключи линию и повесь плакат.2.Прежде чем коснуться токоведущих частей, проверь отсутствие на них напряжения проверенным индикатором.
3. Внимание. Если вы монтируете пускатель типа ПМЛ \производство Украина/ катушка на заводе может быть установлена с рабочим напряжением на 220,а подключена на 380 в. и быстро сгорит.Запасную можно найти на рынке.

Каждый человек, строящий новый дом или делающий капитальный ремонт, реконструкцию старого дома желает выполнить все работы в короткие сроки, качественно и с минимальными финансовыми затратами. Для этого необходимо продумать и составить проект всех будущих коммуникаций с учетом последовательности выполняемых монтажных работ. Поэтому следует правильно оценить возможности: что можно сделать своими руками, а где довериться специалистам.

Последовательность монтажа

Для новых зданий в первую очередь надо продумать, от какого источника электроэнергия будет поступать к дому. Это может быть ближайшая ЛЭП или подстанция. На этапе строительства стоит согласовать этот вопрос с энергетиками и сделать временный монтаж распределительного щита. Предварительно стоит выбрать место и установить контур . Вводной кабель может быть проложен воздушной или подземной линией в зависимости от местных условий.

Все эти детали согласуются на начальном этапе строительных работ. Прокладывая кабель, нужно сразу учитывать его параметры:

условия размещения: воздушная линия или подземная;
длину;
марку кабеля, тип изоляции: резина или ПВХ;
количество и сечение жил.

Прокладка кабеля в частном доме

Провода должны быть медными, они долговечнее, так как выдерживают большую токовую нагрузку, соответствуют требованиям руководящих документов ПУЭ (). Очень важно обратить внимание на то, что вся внутренняя частных жилых домов делается медными проводами.

Сечение проводов кабеля рассчитывается с учетом величины нагрузки, которую планируют использовать. Все эти данные отображаются в проекте на монтаж электропроводки; составляется поэтажная схема, в которой обозначаются все элементы и места их расположения:

вводной щит с количеством автоматов защиты, их марка;
маршруты проводки с указанием длины и маркировки кабеля;
распределительные коробки;
выключатели и розетки;
элементы осветительной системы;
отдельно указываются места расположения розеток для проводки мощных нагревательных приборов.

На основании данных этой схемы проводки можно сделать расчет основных элементов электропроводки и расходных материалов:

автоматов защиты;
переключателей;
распределительных коробок;
подрозетников;
проводов различного сечения, розеток для освещения и общего тракта;
дюбелей, саморезов для крепления распределительного щита, клипс фиксации провода.

После проделанных вышеперечисленных мероприятий можно приступать к монтажу электропроводки в доме, предварительно установив контур заземления. Место для контура заземления выбирается не далеко от постоянного вводного распределительного щита.

Монтаж этой конструкции несложный, все можно сделать своими руками при желании. Во многих специализированных магазинах продают готовые наборы для заземления частных домов с подробной инструкцией, по которой легко все собрать и установить своими руками.

Схема подключения

Монтаж электропроводки осуществляется по плану проекта и схеме установки вводного распределительного щита. Основные составляющие элементы проводки:

вводный автомат защиты;
узел учета расхода электроэнергии;
автоматы защиты на отдельные группы.

В частном доме обычно электропроводку разделяют на 3-4 группы: освещение, розетки, подсобные наружные помещения, сараи и отдельная группа проводки – на мощные нагревательные приборы.

Монтаж электропроводки в доме

Для проводки используются кабели ПУНП или ВВГ в двойной изоляции ПВХ на отдельно взятом проводе и общей оболочке.

ВВГ 3х2,5 – эти цифры обозначают, что в кабеле три медных провода сечением 2,5 кв/мм. Такие провода применяются для проводки розеточных групп. Для освещения используется кабель с проводами 1,5 кв/мм. Между распределительными коробками обычно прокладывают провода с сечением 4 кв/мм.

Для отдельных групп электронагревательных приборов: печей, бойлеров, стиральных машин ставят провод не менее 6 мм/кв.

Кабель в четыре провода от распределительного щита прокладывается непосредственно к прибору на электрическую печь, бойлер, сплит-систему или стиральную машину. Эти кабели желательно прокладывать без распределительных коробок, на каждый элемент в вводном щите ставить отдельный автомат защиты из расчета его максимальной токовой нагрузки.

В цепи освещения между распределительными коробками можно проложить кабель с проводами 2,5 кв/мм. Если речь идет про современные электроприборы, люстры и другие осветительные конструкции, то обычно используют проводку с 4-мя проводами, которые заземляются. На розетках тоже предусмотрен контакт заземляющего провода, этого требуют ПУЭ.

Пример схемы распределительной коробки

В розеточной группе между распределительными коробками прокладывают кабель в четыре провода с сечением 4 кв/мм. От коробки до розетки можно пустить кабель с сечением проводов 2,5 кв/мм, он выдерживает токи нагрузки до 30А от приборов, потребляющих мощность до 6 кВт. Этого вполне достаточно для длительной эксплуатации утюгов, пылесосов, фенов и даже бытовых обогревательных калориферов мощностью от 700 Вт до 1,5 кВт.

Развод электропроводки

Монтаж проводов по стенам, крепление подрозетников и распределительных коробок можно сделать своими руками. Самое сложное и ответственное дело – правильный развод проводки, соединение контактов в распределительных коробках и сбор схемы. Впоследствии довольно сложно исправлять ошибки при соединении в распределительных коробках. Если своими руками сделать это не получается, стоит пригласить в помощь специалиста.

Проводка внутри дома может быть нескольких видов:

в кабель-каналах.

Открытая проводка применяется очень редко в деревянных домах на специальных изоляторах, в современных условиях для этого используют пластиковые кабель-каналы. В них проводка надежно защищена от механических повреждений, они не горят, легко крепятся к деревянной поверхности.

Монтаж открытой проводки в доме

Рассмотрим классический вариант кирпичных стен. Здесь провода удобнее всего фиксировать клипсами, которые вбиваются в стены обычным молотком. Для распределительных коробок специальной коронкой с победитовыми зубцами делают в стене углубления. После расключения в всех цепей каждая группа проверяется или другим прибором для прозвонки.

При положительном результате оголенные контакты на всей схеме электропроводки изолируются, крышки распределительных коробок закрываются. Подрозетники фиксируются в своих гнездах, сеть обязательно обесточивают. Стены и провода заштукатуривают.

В частном доме, если знать точное расположение проводки, нельзя впоследствии перебить провод, забивая дюбеля для шкафа или полки. В местах розеток, ламп освещения, выключателей остаются концы длиной по 15-20 см для разделки и подключения. После полной отделки стен можно устанавливать выключатели, розетки, вешать люстры и другие осветительные приборы.

Электропроводка. Видео

Про особенности монтажа электропроводки в доме расскажет это видео. Взяв на вооружение дельные советы отсюда, можно начинать прокладку собственными силами.