Системный блок ошибка с1 ремонт своими руками. Ремонт компьютера своими руками — практические советы. Стандартные профилактические меры

Всем привет. В последнее пару недель навалилось немало работы, поэтому статьи на блоге внезапно перестали выходить.

Теперь, когда появилось свободное время, настала очередь заняться приятным и полезным делом — ведение блога. Сегодня речь пойдет о самостоятельном ремонте вашего компьютера. Который можно выполнить не только бесплатно, но и качественней некоторых мастеров. Современный мир сложно представить без личного персонального компьютера или ПК. Мы с вами привыкли, что компьютеры окружают нас везде – дома и на работе, в магазине и других различных учреждениях.

Где бы мы ни были, все работают на компьютерах. Мы используем их для работы, пишем дипломы и курсовые, читаем интересные книги и узнаем последние новости, играем в различные компьютерные игры и смотрим интересные передачи. И самое главное, мы имеем возможность общаться с любимыми друзьями, разбросанными по всему миру.

Однако, бывает что такая незаменимая вещь, как персональный компьютер, выходит из строя. Не спешите обращаться к специалистам сервисного центра. К тому же цена будущего ремонта сможет вас слегка обескуражить.

Давайте попробуем разобраться в компьютере, выяснить и диагностировать его поломку, и попытаемся произвести ремонт компьютера своими руками. Ну а если не получится, тогда мы всегда успеем обратиться в сервисную мастерскую.

К тому же, каждый пользователь в состоянии сам произвести несложный ремонт своего ПК, не прибегая к помощи специалистов из сервисного центра.

Избавиться от скачков электрического напряжения в сети вам поможет сетевой адаптер или ИБП — бесперебойный источник питания.

Приобрести его не составит особого труда, подробней о том как выбрать ИБП читайте в одной из следующих статей — , чтобы не пропустить. Скачки напряжения электрического тока сети чаще всего могут возникнуть при неправильном включении электроприборов в сеть, когда вы получаете большую неравномерно распределенную нагрузку на одну электролинию – например: включили в одну розетку через переходник: микроволновую печь, обогреватель и чайник, которые по отдельности-то каждый берут много напряжения, а вместе — очень много.

И подключая еще и ПК, вы наверняка получите тот самый резкий скачек электро-напряжения, который выведет ваш компьютер из строя. Очень редко, но вполне возможен вариант общей поломки трансформаторной будки, или очень сильный ветер «качает» провода и антенну, ну и так далее.

Статическое напряжение человеческого тела вроде бы незначительно и на глаз практически не заметно, однако оно также может повлиять на работу вашего компьютера.

Для его снятия, просто прислоните свои руки к батарее или к чему-нибудь железному, интенсивно встряхните пару раз, а после этого можете смело приступать к ремонту вашего ПК с «чистыми» не наэлектризованными руками.

Если блок питания исправен, вполне возможно – не работает кнопка питания при включении компьютера. Чтобы её проверить на работоспособность нужно снять разъем кнопки питания, и замкнуть его отверткой. Если питание компьютера не включается, значит и кнопка питания не является причиной неисправности вашего ПК, а коре всего все же блок питания.

Замыкая кнопку питания, у вас возможно на секунду включится вентилятор охлаждения. В ПК их может быть несколько, и только благодаря им в ПК скапливается внутри корпусная пыль.

Так как сложная электроника не любит пыль, не забывайте очищать и периодически продувать ПК. Для этого подойдет пылесос, баллончик сжатого воздуха или мягкая кисточка для акварели. Подробней о том как правильно очистить компьютер читайте в статье — .

1.1 Компьютер включается и тут же выключается

В этом случае неисправность может крыться или в материнской плате ПК или в его процессоре.

Расположенные на материнской плате конденсаторы служат для выпрямления общего напряжения. Перегреваясь, они выходят из строя, теряя емкость. Для того что бы такое не произошло, важно следить что бы ПК не перегревался.

Сразу материнскую плату не выкидывайте. От перегрева, она выходит из строя постепенно. Компьютер зависает, появляется «синий экран смерти», и только через несколько месяцев материнская плата компьютера может окончательно выйти из строя. Вот тогда вы ее и смените. Подробней о критических ошибках Windows читайте в статье — ошибки BSoD.

В том что ПК часто выключается может быть виновато недостаточное охлаждение процессора. И вполне вероятно что процессор компьютера в порядке.

В этом случае, сняв статическое напряжение с кистей рук известным нам способом, отключаем от сети электропитания ПК, снимаем крышку, и аккуратно добираемся до процессора, находящегося под большим радиатором и большим вентилятором-кулером на материнской плате вашего компьютера.

Отсоединяем три переплетенных между собой провода вентилятора-кулера. Аккуратно снимаем кулер с радиатора. Постарайтесь не использовать при этом отвертку. Скорее всего кулер-вентилятор прикреплен к радиатору зажимом и легко снимется.

Аккуратно извлекая радиатор с кулером, увидим металлическую коробку, крышку которой также аккуратно открываем, нажимая а металлическую лапку. И предельно осторожно извлекаем процессор компьютера.

Если процессор сгорел – вы сразу это увидите. Внимательно взгляните на место установки процессора, возможно одна из лапок погнулась.

Один из вариантов – попробовать выпрямить ее тонкой иголкой, но только в самом крайнем и последнем случае. Приобретите в компьютерном магазине термопасту, отводящую тепло от процессора ПК к его радиатору. С помощью термопасты можно устранить все малюсенькие зазоры между радиатором и процессором.

Предварительно очистите процессор компьютера от старой термопасты и только тогда нанесите новую. Аккуратно верните процессор на свое старое место, затем установите на свое место радиатор и подключите кулер.

Попробуйте включить ПК. Если компьютер не включается, процессор требует замены. Заменяя старый процессор на новый, обязательно смажьте новый процессор компьютера термопастой.

1.2 Компьютер включается и пищит

ПК включился, но пищит. А это показывает о неисправности какой- то его части. Все мы знаем, что при включении компьютер делает один короткий писк. Это показывает нам что все компоненты и детали нашего ПК исправны и первоначальный тест успешно пройден.

Набор мелодий неисправности ПК различен. Их назначение зависит от фирмы-производителя компьютера и его модели BIOS. Узнать это легко. Для этого на материнской плате найдите микросхему BIOS.

Если на микросхеме есть надпись AMI, смотрите таблицу, приведенную в этой . Если Award, смотрим следующую таблицу, приведенную в той-же статье. Если надпись на микросхеме другая, вам нужно будет проверить ее в интернете.

Для этого заведите в поисковике название вашей микросхемы BIOS на материнской плате вашего компьютера.

1.3 Перегревы комплектующих компьютера

Одной из наиболее частых причин, по которой компьютер постоянно перезагружается это перегрев процессора или видеокарты компьютера. Всегда следите за рабочим состояние вентилятора-кулера, расположенного на видеоадаптере ПК.

Посмотреть значения датчиков температуры, можно используя программу о которой я рассказывал в статье — .

Во время летней жары лучше воздержаться от энергоемких игр на вашем компьютере. Изначально появление синего экрана смерти или артефактов на экране связано с невозможностью устранить ошибку в самом ядре операционной системы.

Если какая-нибудь исполняемая программа или драйвер компьютера хотят выполнить невозможную команду. Попробовать устранить синий экран возможно простой перезагрузкой компьютера. Но если ничего не предпринимать, то ошибка будет возвращаться снова.

Звук включенного компьютера в случае если один из охлаждающих кулеров гудит, напоминает работающий трактор. Система охлаждения компьютера вентиляторами-кулерами изнашивается, утончается прокладка в подшипнике, туда попадает пыль и грязь, что приводит к неизбежной вибрации и гудению.

В этом случае выясните, какой вентилятор дает такой звук и замените его на новый. Выясняется это достаточно просто. Кулер блока питания компьютера практически не гудит, значит остается кулер на видео-карте, процессоре и корпусе.

Вы выявили гудящий кулер-вентилятор и решили его устранить, а значит такой изношенный кулер уже не жалко и можно сделать попытку его реанимировать. Тогда аккуратно снимаем его с радиатора маленькой крестовой отверткой и кладем его перед собой на стол.

1.4 Снимаем кулер и пробуем его прочистить

Место выхода проводов, как правило, закрыто клейкой лентой. Сняв это пленку, посмотрите, возможно ли разобрать вентилятор-кулер по составным частям. Если такое возможно, то аккуратно делаем это. Заглушку кулера можно снять при помощи небольшой плоской отвертки.

Освобождаем ось с вентиляторными лепестками. Показавшийся грязно-белый кусочек пластика, является сносившимся остатком прокладки нашего вентилятора. Именно он является причиной громкого и резкого звука компьютера.

Смочите ватную палочку средством для очистки или одеколоном, и почистите ось вентилятора и то место куда она будет в последующем вставляться. Теперь стоит изготовить новую прокладку.

Для этого канцелярским ножом срежьте небольшой кусочек от стержня гелевой ручки. Получившееся тонкое колечко и будет вашей новой прокладкой для оси вентилятора-кулера.

В качестве смазки возьмите маленькую каплю машинного масла или аналогичного. Теперь поставьте на место ось с новой прокладкой, закрепите все заглушкой.

При правильной установке старого вентилятора-кулера в свой компьютер, вы не услышите больше неприятного звука при включении в сеть.

1.5 Замедленная загрузка и работа компьютера

Компьютер включен, но система загружается уж слишком медленно. Необходимые для работы папки «грузятся» больше минуты, как и запуск остальных программ на компьютере.

Скорее всего виноват жесткий диск – такая неисправность в работе ПК характерна лишь для него. Возможно ваш жесткий диск запылился, попробуйте просто его аккуратно продуть. Сохраняйте его герметичность – разбирать не надо.

Если это не помогает, то потребуются выполнить оптимизацию компьютера по полной. Как это сделать я во все подробностях рассказывал в статьях:

Для подстраховки жесткого диска компьютера лучше всегда иметь резервную копию всех ваших данных на съемном внешнем жестком диске, подключаемом к компьютеру через USB-разъем или на отдельном диске в виде образа созданного при помощи специальной программы Acronis . Возможности которой я описывал в статье — .

Хранить фотографии и другие личные файлы и программу переустановки операционной системы лучше всего на внешнем оптическом диске, в заводской коробочке в удобном для вас месте на виду.

Общие советы по эксплуатации компьютера

1. Завершая работу на компьютере, старайтесь выключать его из сети электропитания. Этим вы убережете ваш ПК от внезапных скачков напряжения электросети, которые случаются достаточно часто. То что кнопка питания компьютера выключена, не спасет его от резких перепадов напряжения в электро сети.

У меня из-за скачков один раз уже полетел блок питания компьютера, принтера и активная колонка. Теперь на одни и те-же грабли я не наступаю.

2. Лучше оставлять компьютер работать на целый день, чем постоянно включать и выключать его. Это неблагоприятно сказывается на его рабочем ресурсе.

Связанно это в первую очередь с усиленным износом комплектующих компьютера, элементы которых при высокой температуре расширяются а при низкой (когда компьютер выключен) сужаются. Поэтому компьютеры в игровом зале, где они работают сутками напролет служат гораздо дольше, чем у вас дома к примеру.

3. Компьютер не терпит резких ударов по корпусу. В лучшем случае это встряхнет внутрисистемную пыль.

В худшем, тяжелый радиатор центрального процессора от грубого удара может отвалится, что приведет к скачку температуры внутри корпуса и выходу из строя самого процессора ПК, а также повреждению видеокарты и ее разъема.

Жесткий диск также не выносит резкой тряски, и может легко сломаться. И в общей сложности, ремонт компьютера будет стоить вам очень дорого. Кстати, жесткий диск должен быть крепко зафиксирован в корпусе компьютера. Это защитить его от вибраций при работе.

4. Старайтесь не пить за компьютером никаких напитком. Случайно пролитая на корпус компьютера жидкость способа вывести из строя ваш компьютер.

5. При работе с компьютером используйте антивирусную пограмму. Вирусные программы – трояны, как правило зомбируют ваш компьютер для взлома какого-нибудь вашего файла.

Значит ваш ПК будут взламывать без вашего на то разрешения и ведома. На самом деле это не принесет вреда компьютеру. Если в ваш ПК попадет вирус, способный нарушить управляющий алгоритм работы компьютера, тогда, скорее всего, что то в работе компьютера выйдет из строя.

Если у вас часто возникают проблемы с вирусами на компьютере, советую вам ознакомится с рубрикой — . В ней размещаются статьи при помощи которых вы без труда сможете удалить самые злобные версии вирусов.
7. Собираясь идти в магазин за новой деталью для компьютера, непременно возьмите с собой сломанную старую деталь, для сравнения требующейся для замены детали вашего компьютера. Так вам будет легче определить что вам именно нужно. Вполне возможен вариант, когда вам предлагают купить то, что совершенно не подойдет к вашей модели компьютера.

2 Заключение — самостоятельный ремонт компьютера

В данной статье разобраны основные моменты по ремонту вашего компьютера своими руками. В случае обнаружения других неисправностей, лучше обратиться к специалистам по ремонту компьютеров или в сервисный центр, где имеется все необходимое для ремонта компьютера оборудование.

Каждый элемент и деталь ПК обладают своим запасом ресурса. Это вовсе не обязательно, что по истечении отведенного положенного срока для работы детали ПК, она выйдет из строя. Такой долговечностью отличаются компьютеры старой сборки.

Как правило, при правильной эксплуатации, у них требуется заменять только вентиляторы. Однако их производительность в несколько раз меньше, чем у некоторых современных мобильных телефонов.

В дальнейшем мы рассмотри более сложный ремонт комплектующих компьютера, таких как ремонт блока питания например. , чтобы не пропустить. На этом все, пусть ваш компьютер прослужит вам гораздо дольше, чем вы ожидаете 🙂

Ремонт компьютера своими руками

С проблемой не включающегося или глючащего компьютера рано или поздно встречается, наверное, каждый пользователь ПК. Однако не спешите нести системный блок в гарантийный отдел или мастерскую, а равно и покупать новые комплектующие: в большинстве случаев диагностика и ремонт системного блока проводятся без большого труда за пару часов своими руками.

Типичные ошибки начинающих пользователей.

Рассказ о "неисправностях " и "ремонтах ", пожалуй, стоит предварить небольшим лирическим отступлением на тему "человек и компьютер", посвященным тому, с чем обычно сталкиваются начинающие пользователи. Услышав по телефону, что:

• "Компьютер не включается" - имейте в виду: в большинстве случаев это означает, что компьютер банально лишен необходимого для его работы электричества. Это может показаться смешным, но советы по исправлению ситуации с "нерабочим" компьютером новичку стоит давать последовательно, начиная с простейших вопросов: "есть ли в розетках электричество (работают ли другие компьютеры)", "включены ли компьютер и монитор в розетку", "включен ли сетевой фильтр и блок бесперебойного питания" и, наконец, "включен ли монитор, и в нужном ли положении находится выключатель питания на задней стороне компьютера". Я встречал немало людей (в том числе одного преподавателя информатики), которые про подобные "мелочи" забывали регулярно, а разок и сам на этом прокололся: подумал, что вышел из строя системный блок, а оказалось всего-навсего, что уборщица случайно выдернула кабель питания монитора.
  

• " Компьютер при включении что-то пишет про неисправный диск и не включается" (пользователь забыл вынуть из компьютера дискету и смотрит на сообщение "Non-syststrong disk or disk error…"). Реже встречаются нечаянно отстыкованные от системного блока клавиатуры и мыши. Старую шутку BIOS про "Keyboard not present, press F2 to continue…" помните?
  

• "Компьютер как-то странно глючит" . Посоветуйте проверить, не западает ли на клавиатуре один из Shift’ов, что иногда почти незаметно внешне, но оказывает поистине волшебный эффект на работу компьютера. Порой новички незаметно для самих себя нажимают кнопки на клавиатуре, - к примеру, тянут руку к какой-нибудь "особенно далекой" клавише и нечаянно задевают другие (Alt и Ctrl и пробел - наиболее вероятные кандидаты). Ходят даже полуанекдотические истории про прекрасных дам, умудрявшихся склоняться в ходе работы над клавиатурой так, что нажимали пробел собственным бюстом. Шутки, конечно, шутками, но учить людей работать с клавиатурой и организовывать удобное рабочее место действительно надо.
  

Стандартные профилактические меры.

Независимо от того, почему компьютер не работает, не помешает выполнить стандартную последовательность действий (которую, вообще говоря, полезно делать регулярно).

Электроника - наука о контактах. Еще в 50-х годах прошлого века, когда даже примитивные по нынешним меркам схемы управления выглядели здоровенными тяжелыми сундуками с электрооборудованием, как вспоминает Борис Евсеевич Черток в своих замечательных мемуарах "Ракеты и люди", отказы систем управления по вине сбоящих в самые ответственные моменты разъемов доставляли конструкторам уйму головной боли; и если вы полагаете, что современные высокочастотные и гораздо более сложные и насыщенные соединениями электронные схемы компьютера ушли в этом отношении далеко вперед, то вы заблуждаетесь. Это по-прежнему одно из самых уязвимых мест. Поэтому если с компьютером вдруг что-нибудь происходит, прежде всего убедитесь, что все периферийные устройства действительно подключены к разъемам и надежно в них "сидят". Иногда помогает отстыковка и повторная стыковка. "Неисправное" USB-устройство зачастую начинает работать в другом разъеме USB. Только не забывайте, что PS/2-, COM- и LPT-устройства при включенном компьютере могут спалить соответствующий порт. Поэтому перед тем, как что-то шевелить во внешних разъемах (не говоря уже о внутренних), обязательно выключите компьютер.

Часто возникают проблемы с наиболее высокочастотными и "многоштырьковыми" слотами для памяти и графического адаптера. Планки памяти должны быть надежно закреплены защелками с обоих концов (поскольку встают они в слоты с большим усилием, то иногда одна защелка не закрывается до конца, и память со временем выходит из разъема). Если модули памяти закреплены правильно, а неисправность имеет место быть, попробуйте пошевелить их влево-вправо и с усилием прижать к текстолиту платы (мера временная, тем не менее раз в полгода я проделываю эту операцию с собственным компьютером). Также полезно протереть контакты на модуле памяти спиртом (только дайте спирту высохнуть, прежде чем вставлять модули обратно в компьютер).

На видеокартах порой стоят тяжеленные кулеры, под весом которых карта при определенных условиях может буквально вывалиться из графического слота. Поэтому тщательно закрепляйте ее с обеих сторон - как на корпусе, так и защелкой на графическом слоте, в который она установлена. В остальном - рекомендации те же, что и для оперативной памяти: покачайте плату из стороны в сторону, надавите на нее, чтобы она поглубже вошла в слот, протрите контакты спиртом IDE- и особенно SATA-разъемы фиксируются на материнской плате и на устройствах далеко не так надежно, как того бы хотелось. Вытащив такой разъем, а потом вернув его на место, иногда удается разрешить проблему с жестким диском или оптическим накопителем. Только не перепутайте разъемы, а то, к примеру, Linux в этом случае может попросту не загрузиться.

Разные тоненькие проводки, идущие к кнопкам и индикаторам корпуса, хоть и не выпадают самостоятельно, зато очень легко выдергиваются. А некоторые проводочки (например, к динамику) сборщики и вовсе ленятся подключать. Поэтому проверить наличие "бесхозных" болтающихся проводов тоже не помешает.

Практически любой системный блок уже через полгода эксплуатации превращается в некое подобие пылесборника. Залежи пыли приводят к резкому падению эффективности вентиляторов (вплоть до их полной остановки) и систем воздушного охлаждения (пыль - отличный теплоизолятор), что порождает целый набор глюков. Особенно интенсивно засоряются вентиляторы турбинного типа, устанавливаемые на многих мощных видеокартах и в некоторых моделях кулеров для CPU, - регулярно чистить их от пыли нужно обязательно!

Не забывайте, что в блоке питания тоже есть вентилятор (а иногда не один), который тоже забивается пылью. Однако, в отличие от системного блока, разбирать блок питания не только довольно трудно, но и, вообще говоря, запрещено (о чем наглядно свидетельствует наклейка, разрыв которой ведет к прекращению гарантии). Так что БП средней загрязненности лучше "пропылесосить" снаружи. Подобная "профилактика" занимает пять-десять минут и частенько помогает устранить возникшую проблему.

Питание к системному блоку подведено, все разъемы проверены, системный блок очищен от пыли, а компьютер по-прежнему барахлит? Значит, проблема достаточно серьезна, и придется заняться ее поиском. Начнем с того, что разделим все неисправности на три больших класса.

"Компьютер не включается".

Этот класс неисправностей сводится к тому, что на компьютере не удается загрузить ни одну операционную систему, включая безопасный режим MS Windows и загрузочную дискету MS-DOS. Упрощенное описание проблемы с "пользовательской стороны": черный экран монитора, отсутствие видимой реакции на действия пользователя, писк компьютера или устрашающее сообщение об ошибке практически сразу же после включения.

Поскольку процедура загрузки операционной системы полностью стандартизована, то ее и рассмотрим, анализируя возможные на каждом из шагов проблемы.

Любой компьютер начинается с блока питания. Несмотря на распространенное мнение о том, что БП - это такой ящик с радиоэлементами, пассивно преобразующий 220 вольт в +3,3; +5; +12 и иже с ними, это не так. Со времен стандарта ATX блок питания является довольно интеллектуальной самостоятельной подсистемой ПК.

В "обычных" условиях при подаче на вход компьютера напряжения (включения в розетку и включения выключателя БП, если таковой имеется) блок питания начинает выдавать специальное "дежурное" напряжение, достаточное для маломощных микросхем компьютера. Оно требуется, в частности, для того, чтобы можно было включать компьютер с клавиатуры, по локальной сети и т. д. Так что следует учитывать, что ряд элементов остается под напряжением (пусть и слабеньким) в случае исправного БП, если компьютер подключен к розетке. Поэтому стандартная рекомендация при любых манипуляциях с внутренностями компьютера - выключение системного блока из сети (или выключение БП расположенным на задней стенке корпуса выключателем).

На некоторых современных материнских платах неподалеку от разъема питания имеется крошечный светодиод, показывающий наличие этого самого дежурного напряжения. Если на вашей материнской плате он есть и при включенном БП не светится - значит, блок питания неисправен (как вариант: сгорел предохранитель). Только не спутайте со светодиодом индикации Power Good, который тоже нередко встречается; обычно он крупнее и загорается при включении компьютера (за подробностями обращайтесь к руководству на материнскую плату). Если светодиода нет, то наличие дежурного питания можно проверить тестером.

При нажатии кнопки включения на корпусе материнская плата передает блоку питания сигнал по линии кабеля питания PS On. Получив его, блок приступает к собственно "включению", переходя в рабочий режим. Поскольку к блоку питания подключена довольно большая нагрузка (раскручиваются шпиндели жестких дисков, вентиляторы, стартует прочая "механика"), то напряжения, выдаваемые БП в этот момент, могут довольно сильно недотягивать до заявленных номиналов или просто "скакать" - в общем, идет типичный переходной процесс, занимающий примерно 0,1-0,5 с. Специальная схема контроля отслеживает этот процесс и после выхода на режим, когда питание входит в "допустимые рамки", выдает сигнал по линии Power Good, служащий для материнской платы "зеленым светом" к началу работы "интеллектуальной" электроники.

Если БП после нажатия кнопки включения не подает признаков жизни (не работает или тут же останавливается вентилятор) - значит, либо кнопка не подключена или не работает (попробуйте вручную замкнуть отверткой контакты PWR в группе коннекторов передней панели на материнской плате), либо блок питания не способен обеспечить достаточную мощность, требуемую системе (попробуйте отключить оптические накопители, жесткие диски и видеокарту и повторить процесс), либо блок питания неисправен. Компьютер с Award BIOS при возникновении проблем на этой стадии может непрерывно пищать спикером.

Если все идет нормально, то после нажатия кнопки питания стартуют все вентиляторы компьютера (включая корпусные и вентилятор БП), а жесткие диски раскручивают шпиндели [Правда, для SCSI-дисков и некоторых моделей IBM/Hitachi можно задать "отсрочку" запуска - к примеру, указав, что первый диск в массиве должен запуститься сразу, второй - через секунду, третий - через две и т. д. Разнос по времени бывает нужен потому, что на SCSI-дисках, как правило, стоит очень мощная "механика" (10-15 тысяч оборотов диска в минуту), потребляющая "на старте" большой ток, а самих накопителей может быть десяток-другой, и "вытянуть" одновременный старт такой связки даже мощному блоку питания оказывается не под силу. Но в обычных пользовательских десктопах "отложенный запуск" - экзотика].

В любой блок питания в обязательном порядке встраивается схема защиты от короткого замыкания, автоматически выключающая блок в случае КЗ. Если блок питания отказывается стартовать - то, возможно, виноват не он, а сгоревшая "мать" или одно из периферийных устройств; в блоке же попросту срабатывает встроенная защита от короткого замыкания. Проверяем, так ли это, поочередным отключением периферии и повторными попытками запустить компьютер.

Мониторинг качества питания БП ведется непрерывно. Если, к примеру, в электросети на секунду упало напряжение, что привело к падению напряжения, выдаваемого блоком питания, эта схема, по стандарту, обязана снять с материнской платы сигнал Power Good, что, по стандарту же, равносильно нажатию на компьютере кнопки Reset. Если сигнал #PG есть (+5 В на сером проводе), а компьютер не стартует - скорее всего блок питания ни при чем (или же отличается на редкость поганым качеством [В дешевых БП производители иногда экономят на схеме контроля питания, а линию Power Good попросту замыкают на линию +5 В]). Если компьютер под большой нагрузкой перезагружается, а выдаваемое БП напряжение ниже более чем на 5-10% от номинала, то, скорее всего, блоку питания просто не хватает мощности, чтобы "вытянуть" систему. Мощность блоков питания со временем снижается [Мощность остается прежней, просто сохнут электролитические конденсаторы и ухудшается фильтрация импульсов по шинам питания. Cо старением БП снижается граница мощности, на которой эти нагрузки начинают влиять на работу компонентов компьютера. - С. Л.], и порой блок не только не выдерживает очередного апгрейда, но и начинает "ронять" ранее стабильно работавшую систему. При возникновении подозрений проверьте БП при помощи соответствующего теста утилиты S&M (см. далее) или попробуйте отключить лишние оптические накопители и жесткие диски, чтобы посмотреть, исчезнет проблема после этого или нет.

Блоки питания, особенно недорогие, отнюдь не всесильны, когда речь заходит о преобразовании того безобразия, которое обитает в наших электросетях, в стабильные +5…+12 В. Сетевые фильтры здесь практически бесполезны (они в лучшем случае защитят компьютер от такого "приятного" события, как отвалившийся нулевой провод в стояке [Что дает стабильные ~380 В на несколько часов в электросети подъезда. У половины соседей после такого ЧП сгорает половина импортной электроники, а сгоревший сетевой фильтр все же приятнее, чем сгоревший монитор или компьютер]) - используйте источники бесперебойного питания!

Многие блоки питания (особенно старые) не способны нормально функционировать без нагрузки. Если соберетесь включать их без материнской платы в сборе - подстыкуйте хотя бы жесткий диск ["Пустой" БП можно включить замыканием зеленого провода с любым из черных на основном разъеме ATX. - С.Л.].

В любом случае, лучший способ убедиться в неисправности блока питания - это заменить его на заведомо более мощный и качественный. Если все работает - значит, виноват БП. Только помните, что хороший трехсотваттный блок зачастую тянет гораздо большую нагрузку, чем некачественный четырехсотваттный.

Если с блоком питания все в ажуре, то после получения сигнала Power Good материнская плата снимает с центрального процессора сигнал Reset, в результате чего процессор проводит самотестирование и начинает выполнять прошитую в BIOS процедуру инициализации компьютера. Если процессор неисправен, то визуально ничего не происходит - вентиляторы крутятся, жесткие диски тоже, на PS/2-клавиатуру и мышь подается напряжение, однако других видимых признаков жизни нет. Чтобы убедиться, что с процессором все в порядке, отстыковываем коннектор вентилятора процессорного кулера и убеждаемся, что через непродолжительное время радиатор кулера сильно нагревается. Если блок питания исправен, а процессор не греется, делаем соответствующие выводы. Кроме того, следует проверить, греются ли северный и южный мосты чипсета, MOSFET’ы в схеме питания процессора, а также чипы на модулях оперативной памяти. Все они должны быть, по крайней мере, теплыми на ощупь (только поаккуратнее с "щупанием"!); и если ничего не греется, то либо материнская плата, либо блок питания вышли из строя; если не греется отдельный элемент на плате, то приказали долго жить либо он, либо материнская плата.
Если CPU жив, то первое, что делает запустившаяся из ROM-памяти BIOS, - проводит процедуру проверки и инициализации компонентов системы (Power On Self Test, POST). Поочередно инициализируются чипсет, DMA и контроллер памяти. Если оперативная память существует и работает, то BIOS копирует себя туда. Затем инициализируется контроллер клавиатуры. Потом BIOS сканирует адресное пространство системы в поисках BIOS видеоадаптера, проверяет ее контрольную сумму и, если ошибок нет, - передает ей управление. Та, в свою очередь, проводит тестирование и инициализацию видеокарты (на экране монитора в этот момент возникает соответствующая заставка), после чего возвращает управление основной BIOS. Если BIOS видеокарты не найдена, системная BIOS пытается инициализировать видеокарту самостоятельно, стандартными способами.

Вплоть до этого момента (инициализации видеокарты) о любых проблемах с загрузкой пользователю сообщается с помощью звуковых сигналов спикера. Если на экране монитора ничего не появляется, а звуковых сигналов нет - проверьте, подключен ли спикер (на многих материнских платах он распаян на самой плате, на других - необходимо самостоятельно подключить корпусной спикер к соответствующим контактам на плате). Особо продвинутые модели материнских плат также могут задействовать в качестве спикера интегрированный звуковой модуль (вплоть до информирования об ошибках человеческим голосом); иногда распаивается или подключается светодиодный или сегментный индикатор, отображающий прохождение POST (подробности - в руководстве материнской палаты). Если спикер подключен, а сигналов все равно нет - значит, глючат процессор, оперативная память, либо поврежден BIOS.

После инициализации видеоадаптера последовательно ищутся и инициализируются все подключенные к системным шинам периферийные устройства (на экране могут появляться соответствующие сообщения). Загружаются пользовательские настройки BIOS. Инициализируются продвинутые возможности центрального процессора (в частности, включается кэш-память второго и третьего уровней), и на экран выводится информация о его производителе, модели и частоте. Большинство BIOS после этой инициализации выдают один короткий звуковой сигнал, обозначающий, что с системой все в порядке. В этот момент можно впервые попробовать войти в BIOS Setup, нажав кнопку Del (или F2).

Затем BIOS поочередно проверяет таймер RTC (Real Time Clock), тестирует оперативную память, инициализирует устройства на шине ISA (буде такая существует в компьютере), инициализирует IDE-контроллеры и контроллер FDC (Floppy Disk Controller). На экран выводится список PCI- и ISA-устройств, подключенных оптических накопителей и жестких дисков, их характеристики и прочие сведения об аппаратной конфигурации. На этом подготовка компьютера к работе завершается, и BIOS по очереди просматривает указанные пользователем в настройках устройства и пробует с них загрузиться. Если в списке загрузочных устройств указан флоппи-привод, дело доходит до его проверки и в нем находится дискета, которая, однако, не подходит под стандарт загрузочного диска, BIOS выводит традиционное сообщение "Non-syststrong disk or disk failure…". Остальные устройства при отсутствии загрузочной записи игнорируются. Когда находится подходящая загрузочная запись, BIOS загружает ее с носителя и передает ей управление. В загрузочной записи обычно находится системный загрузчик, который, получив управление, целиком загружает себя в оперативную память, спрашивает пользователя о том, какую операционную систему грузить, и запускает загрузчик соответствующей ОС. Начиная с этого момента компьютер можно считать запустившимся.

Если при прохождении процедуры POST с уже инициализированным видеоадаптером возникают какие-либо неприятности, BIOS сообщает о них обычным текстом. Некоторые BIOS скрывают экран прохождения POST за фирменной графической заставкой, но ее всегда можно отключить в BIOS Setup или нажатием определенной кнопки. Помните, что хотя POST обычно "пролетает" за секунды, нажатием кнопки Pause (Break) эту процедуру можно попробовать приостановить, чтобы ознакомиться с выводимыми на экран сообщениями (которые помогут хотя бы понять, что в компьютере вообще определилось).

Как использовать всю вышеприведенную информацию? Включаем компьютер. Через непродолжительное время (порядка полсекунды) на экране должна появиться заставка-логотип видеокарты, либо прозвучать последовательность звуковых сигналов, описывающих неисправность. Если нет ни того ни другого - еще раз убедитесь в том, что компьютер включен в сеть, блок питания исправен, кнопка включения подсоединена к материнской плате, процессор греется, спикер подключен. Если не помогло - начинайте поочередно отстыковывать все периферийные устройства (не забывая выключать компьютер, а лучше - отключать от сети). Вынимайте по одной все платы расширения, заканчивая видеокартой. Отключайте по одному все периферийные устройства и кабели, заканчивая мышью и клавиатурой. Если не помогает - выньте планки оперативной памяти. Если после удаления очередного девайса компьютер заработает (или запищит об отсутствии кое-чего) - виновник неисправности найден. Если же процессор одиноко греется на материнской плате с подключенным спикером, но пищать и работать упорно отказывается, то почти наверняка из строя вышла сама материнка.

Определив тем или иным способом (по писку спикера, по тестовым сообщениям или по специальному индикатору POST) на чем "рушится" процесс загрузки - начинаем разбираться, что случилось с соответствующим устройством.

На материнских платах, как правило, выходит из строя VRM (Voltage Regulation Module) - схема, обеспечивающая важнейшие компоненты компьютера требуемым питанием (в частности, преобразующая +5 или +12 В от БП в 0,9-1,6 В, потребляемых центральным процессором). Визуально она выглядит как частокол конденсаторов большой емкости (вертикально стоящие цилиндрики, если кто не знает), перемежающихся дросселями (катушками индуктивности) и силовыми ключами - MOSFET’ами (черные или серые квадратные, относительно большие навесные элементы на материнской плате, иногда закрытые радиатором). Располагается схема рядом с сокетом процессора, чипсетом, слотами расширения и слотами памяти. Поскольку современная электроника весьма прожорлива и вместе с тем низковольтна, через VRM, особенно процессорный, проходит очень большой ток (до сотни ампер) - на современных материнских платах для процессоров Intel от отведенного под VRM и проводники питания процессора участка буквально веет теплом. Обеспечить нормальное функционирование столь мощной схемы - целая проблема, причем особенно ярко проявляющаяся у материнских плат поколения Athlon XP и первых Pentium 4, когда потребляемый процессором ток рос опережающими темпами по сравнению с совершенствованием VRM. Чаще всего горят электролитические конденсаторы, нередко сгорают и MOSFET’ы (сгоревший силовой транзистор заметен по обуглившемуся текстолиту вокруг него). Реже выходит из строя генератор тактовой частоты (прямоугольная небольшая микросхема в районе северного моста чипсета и процессорного сокета). Иногда на материнскую плату попадает какой-нибудь металлический предмет типа болтика, устраивающий локальное короткое замыкание, либо материнскую плату коротит на корпус. Демонтируйте и аккуратно потрясите плату, дабы убедиться, что там ничего не застряло, расположите ее на каком-нибудь антистатическом пакетике вроде того, в котором она поставлялась, и запустите вне корпуса, подключив БП и замкнув контакты разъема для подключения кнопки Power отверткой.

Сегодня, по моей статистике, на одно из первых мест вышли отказы, обусловленные дефектами электролитических конденсаторов фильтров питания (в блоках питания и на материнских платах). Компьютер при этом часто остается работоспособным, но регулярно глючит. Особенно это заметно в режимах изменения нагрузок: обращение к дискам, оптическим приводам, USB-устройствам, большой нагрузке на процессор и т. п. Визуально этот дефект можно определить по вздувшейся верхней части конденсатора. Причем выход из строя одного конденсатора обычно ведет к цепной реакции - все его коллеги, подключенные параллельно, тоже дохнут (из-за того, что чем меньше суммарная емкость, тем больше нагрев отдельных конденсаторов). Увы, высокочастотная помеха на шине питания, где умерли емкости, ничем не ловится, даже осциллографом, так как она очень кратковременна. (Зачастую такой отказ ошибочно идентифицируют как нехватку мощности БП - если поставить БП с большей емкостью выходных фильтров, глюки частично исчезают. Но на самом деле надо просто поменять все вздувшиеся конденсаторы, это совсем не трудно, если умеешь держать паяльник. - С.Л.)

Выход из строя BIOS материнской платы чаще всего происходит из-за неудавшейся перепрошивки. Казалось бы, какова вероятность пропадания электричества именно в те две минуты, что длится прошивка? Одна миллионная? А как ни странно, последствия подобного "совпадения" я видел раз, - закон Мерфи еще никто не отменял. Нередко в BIOS по ошибке "заливается" прошивка, не работающая с данной материнской платой [Особо в этом "преуспели" некоторые фирмы с их мудреной системой маркировки. На плате написано одно, в файле другое… И все БИОСы несовместимы. Программа прошивки при этом не определяет, что плата не та. - С.Л.], - используйте, если есть такая возможность, онлайн-прошивальщики, которые сами скачивают с сайта нужную версию, автоматически определяя тип и ревизию платы, или хотя бы внимательнее проверяйте, что вы собрались прошивать!

Впрочем, перепрошивкой круг проблем с BIOS не ограничивается, - к примеру, многие чипсеты nVidia "славились" тем, что успешно гробили BIOS, если сбоили (из-за разгона, например) или теряли питание в момент прохождения POST.
Что делать, если BIOS действительно сыграла в ящик? На некоторых материнских платах есть функция аварийного восстановления, реализованная либо как вторая микросхема BIOS, либо как подпрограмма BootBlock’а - области ПЗУ BIOS, стираемой или перезаписываемой отдельной процедурой (отличной от записи собственно BIOS). Возможно, для восстановления системы нужно нажать определенные клавиши на клавиатуре или переставить перемычки на материнской плате - посмотрите, что пишет по этому поводу прилагающееся к "маме" руководство пользователя. Если руководство давно утеряно или там ничего про процедуру восстановления BIOS не рассказывается - попробуйте подключить к материнской плате флоппик и внимательно посмотреть, что с ним происходит при включении компьютера. Если материнская плата мертва, но к флоппику происходит обращение (хоть на секунду загорается лампочка), то, чтобы вернуть BIOS к жизни, достаточно подготовить специальную "восстановительную" дискету, вставить ее в дисковод, включить/перезагрузить компьютер и подождать минут пять (экран компьютера при этом остается черным, но флопповод может шуршать дискетой). За подробностями и "восстановительной" дискетой обращайтесь на сайт производителя материнской платы.

Кстати, не забудьте проверить, что перемычка сброса настроек BIOS (Clear CMOS) стоит в положении Normal. Многие материнские платы не стартуют, если перемычка находится в положении Clear (сброс).

Если вам не повезло и восстановить BIOS "встроенными" средствами не удается, то без посторонней помощи обойтись, к сожалению, невозможно. Если микросхема BIOS на плату попросту припаяна (что, надо сказать, не редкость), то единственный способ починить плату - выпаять эту микросхему, перепрошить и припаять обратно. Если микросхема установлена в специальную "кроватку" - следует для начала убедиться в надежности контактов (маловероятно, но все же возможно, что все дело именно в них), а затем либо вытащить микросхему из "кроватки" и отнести ее ближайшему владельцу подходящего программатора, либо воспользоваться зверским методом "перепрошивки на лету" - взять у знакомых заведомо работоспособную микросхему BIOS от такой же материнской платы, обвязать тонкой прочной ниткой (чтобы можно было легко и быстро выдернуть ее из "кроватки"), установить на свою материнскую плату вместо неработающей, включить компьютер, дождаться полной загрузки, подготовить все к перепрошивке, после чего, не выключая компьютер, выдернуть соседскую микросхему BIOS, поставить на ее место свою и запустить процесс прошивки. Фокус основан на том, что обращения к микросхеме в основном происходят только при загрузке компьютера, ровно до того момента, пока не окажется возможным скопировать ее содержимое в оперативную память, после чего компьютер о ней "забывает". Однако рекомендовать столь рискованный способ я не буду, разве что до радиорынка и ремонтной мастерской очень далеко.

Неработающий процессор, как правило, не работает фатально. Под действием высокой температуры, напряжения и тока электрические переходы в кристалле постепенно деградируют и выходят из строя, причем чем новее процессор и чем тоньше технологический процесс, по которому он произведен, чем выше температура и напряжение, тем быстрее это происходит. Имейте в виду, что зависимость скорости реакции от температуры экспоненциальна (повышение температуры на 10 градусов ведет к увеличению скорости в несколько раз) и существенно нелинейно зависит от напряжения, так что если раскалить процессор до пары сотен градусов Цельсия или превысить в полтора-два раза номинальное напряжение - чип выйдет из строя в секунды и доли секунды, а если не соблюдать температурный режим и задирать напряжение относительно заявленных в спецификациях показателей, то вместо обещанных производителем двух-пяти лет службы современного CPU, запросто можно довести его до могилы за несколько месяцев.

У процессоров с открытым кристаллом (большинство Pentium III, все Athlon и Athlon XP) также нередки механические повреждения кристалла - сколы (даже крошечные, порой почти незаметные), - будьте предельно внимательны при установке кулера и не роняйте системный блок на пол! Ни электрические, ни механические повреждения кристалла ремонту, естественно, не подлежат.

Если не работает оперативная память, попробуйте почистить контакты спиртом и убедитесь (еще и еще раз повторю!) в наличии нормального контакта модулей со слотами. Если удается зайти в BIOS Setup - попробуйте уменьшить частоту работы памяти и увеличить тайминги. Неплохой вариант для неопытных пользователей - воспользоваться пунктом Fail-safe defaults или аналогичным ему. Если в BIOS Setup зайти не удается - попробуйте сбросить настройки BIOS (перемычкой или кнопкой Clear CMOS на материнской плате) - при этом BIOS загрузит наиболее безопасные с ее точки зрения настройки, и зайти в BIOS Setup все-таки должно получиться. Если и этот прием не помогает, извлеките все модули памяти, кроме одного. Если в одиночестве модуль работает - по очереди проверьте остальные модули. Если не работает - попробуйте вставить его в другие слоты (не забудьте сбросить CMOS!). Если он не работает ни в одном из слотов, значит, работать в данной системе уже никогда не будет. Если работает - пробуйте поштучно добавлять другие модули. К сожалению, заставить работать все модули одновременно может оказаться невозможным - тогда оставьте работающую комбинацию, зайдите в BIOS Setup и установите автоматический режим определения частоты и таймингов памяти. Если это тоже не поможет - принудительно установите характеристики памяти даже ниже тех значений, которые BIOS полагает безопасными. Помните, что двухканальный режим работы памяти возможен не во всех комбинациях модулей в слотах, так что следует начать перебор именно с этих комбинаций, переключившись на одноканальные, только если двухканальные варианты не работают.

Видеокарты - те же материнские платы в миниатюре, со своим процессором и схемой VRM. Убедитесь в отсутствии вздувшихся и обуглившихся навесных элементов; если видеокарту роняли (и вообще подвергали механическому воздействию) - проверьте, нет ли сколов на кристалле графического процессора. Но прежде всего - еще раз проверьте контакт видеокарты с материнской платой, как то описано в "профилактических мерах"! Вообще, особых надежд на то, что действительно вышедшую из строя видеокарту удастся вернуть к жизни своими силами, лучше не питать. Сгоревший или сколотый GPU придется перепаивать (что, во-первых, не очень тривиально при его стандартной BGA-корпусировке, и во-вторых, требуется исправный GPU, а они в магазине не продаются), а, к примеру, микротрещину в плате, возникшую из-за слишком тяжелого кулера, исправить вообще невозможно, - разве что найти бедолагу с такой же неисправной платой и посмотреть, нельзя ли из двух "покойников" собрать одного "живого".

Про ремонт карт расширения сказать что-либо в общем случае трудно. Как обычно, проверьте и почистите контакты; попробуйте переставить карту в другой слот; если не работает - несите в ремонт.

Ну и не забывайте убеждаться в правильности поставленного устройству диагноза! "Не работает видеокарта" - поставьте на ее место другую, поставьте "неработающую" видеокарту в другой компьютер. Может, это не видеокарта, а материнская плата виновата; или налицо несовместимость двух конкретных комплектующих и т. д. Только имейте в виду, что неработоспособные комплектующие могут выводить из строя другие комплектующие. Неисправный процессор может в доли секунды отправить на тот свет VRM, неисправный БП запросто сожжет половину комплектующих; я слышал даже про материнскую плату с неисправным IDE-контроллером, раз в месяц выводившим из строя очередной жесткий диск. Обращайтесь с заведомо неисправными деталями с величайшей осторожностью!

"Явная неисправность компьютера"

К несчастью, успешное прохождение POST отнюдь не гарантирует, что все определившиеся в системе устройства будут функционировать корректно. Разберем для начала случай, когда соответствующая неисправность - явная, то есть совершенно очевидно, что нормально работать устройство категорически отказывается.

Чаще всего "летят" оптические приводы. Ресурс их механики сегодня редко превышает два-три года, так что если привод перестает читать компакт-диски, по многу раз их раскручивает, начинает писать с ошибками, открывает лоток с двадцатой попытки, - пора бежать за новым. В отличие от винчестеров, оптические приводы вполне можно разбирать своими руками, так что если есть желание - можете попробовать вытряхнуть из него всю скопившуюся за пару лет пыль, почистить, смазать или заменить износившуюся пластмассовую механику. Прежде чем ставить в систему новый привод, не забудьте проверить правильность установки перемычек Master/Slave. Еще иногда забывают подключить к приводу кабель питания либо недостаточно плотно вставляют разъем питания и шлейф интерфейса.

Жесткие диски выходят из строя гораздо реже, но, к сожалению, если уж ломаются, то зачастую уносят с собой в небытие и все хранящиеся на них данные. Поэтому при возникновении проблем с HDD действовать придется с крайней осторожностью. Для начала извлеките диск, запишите его название и попробуйте поспрашивать про него Google. Если вам "повезло" с диском типа IBM DTLA или Fujitsu MPG, то вы узнаете много нового о технологии его изготовления и ошибках разработчиков, а равно и о том, что происходит с жестким диском сейчас, что произойдет в ближайшем будущем и как его следует чинить, чтобы он поработал хотя бы еще пару дней. Если подробного описания проблемы в Сети нет, придется действовать своими силами, что само по себе заслуживает отдельной статьи. Но если вкратце, то…

Аккуратно потрясите накопитель - из него не должно доноситься никаких посторонних звуков. Болтающиеся, судя по звуку, внутри гермоблока какие-то маленькие детальки почти наверняка болтаться там не должны [Есть исключения. Они касаются ноутбучных винчестеров, особенно Hitachi, где есть "нормально-болтающиеся" детали в положении запаркованных головок. - С.Л.], так что если данные, хранящиеся на этом диске, еще представляют для вас ценность - лучше сразу отнесите диск в мастерскую.

Отстыкуйте интерфейсный шлейф и включите компьютер. Должен появиться характерный ровный звук раскручивающегося шпинделя и стрекот головок в течение нескольких секунд (это проходит инициализация и первоначальная калибровка), которые затем сменяются ровным гулом работающего двигателя. Если вместо этой мягкой мелодии привод скрежещет, свистит, воет, вибрирует - значит, его механика катастрофически разрушена (неисправен двигатель, смещены диски, головки от удара вышли за ограничитель). А нечего было на пол ронять! Отсутствие каких-либо звуков скорее всего свидетельствует об отказе электроники. Проверьте, нет ли треснувших и обуглившихся элементов и микросхем на плате контроллера (подключение жесткого диска к работающему компьютеру приводит еще и не к таким эффектам), убедитесь, что гермоблок надежно подключен к этой плате. Если умеете пользоваться тестером - проверьте по контактам гермоблока, что шпиндельный двигатель исправен (имеет сопротивление порядка 2-3 Ом). Если слышно, что двигатель пытается включиться, но блины не раскручиваются, - из строя вышла механика (к примеру, головки диска не были нормально запаркованы и "прилипли" к рабочей поверхности - попробуйте слегка "крутануть" выключенный накопитель в плоскости дисков, чтобы "отлепить" их, и если это поможет, срочно спасайте данные: долго наш "больной" не протянет [У меня такие диски очень долго работают. Просто прогоняешь его через MHDD, диск переназначает несколько секторов на резервные и живет дальше не хуже любого другого. - С.Л.]). Если слышно, что двигатель работает, "блины" раскручиваются, но вместо шороха головок раздается несколько щелчков и постукиваний, после чего двигатель останавливается (или не останавливается, а головки продолжают равномерно постукивать), значит, отказала система позиционирования головок. Сразу же выключайте накопитель и даже не пытайтесь чинить его своими руками, а несите в ремонт! Там с него сумеют снять хотя бы часть данных и, может быть, приведут в худо-бедно работоспособное состояние. Только имейте в виду, что новый жесткий диск обойдется вам заметно дешевле, чем "реанимированный" подобным образом накопитель.

Если привод механически исправен, но BIOS Setup его не определяет (не забывайте пользоваться пунктом автоопределения диска!) либо выдает какую-то ерунду вместо нормальных данных, указанных, к слову говоря, на крышке гермоблока, - значит, умирает микросхема контроллера (на жестких дисках Fujitsu MPG, к примеру, из-за недостаточно проверенного "экологичного" герметика, применявшегося при производстве контроллера, такое рано или поздно происходит со всеми дисками) или повреждены служебные подпрограммы, записанные на тех же "блинах", что и пользовательские данные. Убедитесь, что интерфейсный кабель подстыкован надежно, переведите HDD в режим "Master", отключите все остальные диски и оптические приводы. Если это ничего не меняет - несите диск в мастерскую или найдите точно такой же исправный накопитель, временно переставьте с него плату контроллера на ваш диск и, если удастся, скопируйте данные. Эта операция требует определенных навыков: найти идентичный вашему накопитель можно не всегда, а небольшие различия в ревизии HDD при перестановке плат могут привести к летальному исходу. Лучше заранее узнайте о возможности подобных перестановок для конкретной пары дисков (например, обратитесь к специалистам на известных форумах).

Если накопитель в системе определился, но практически он неработоспособен, ищите на hddguru.com/ru утилиту MHDD от Дмитрия Постриганя и начинайте вдумчиво читать документацию на нее. Поскольку MHDD работает напрямую с IDE/SATA-контроллерами, то попробовать установить и запустить ее имеет смысл, даже если накопитель отказался распознавать BIOS (только механически неисправные диски так не подключайте!). Утилита работает в голой DOS; нужные ей образы загрузочных дискеток (или компакт-диска) можно найти там же, где и саму программу. У вас будет большой соблазн использовать утилиту типа Norton Disk Doctor, но не поддавайтесь ему - MHDD не только сообщит вам на порядок больше информации о состоянии диска, но и восстановит гораздо больше данных. Если дисковый SMART вместе с тестом на чтение показывает, что HDD медленно умирает, пожалуй, лучше купить новый диск, хотя по сравнению с отказом механики или контроллера вам в общем-то повезло, и еще пару лет накопитель даже при подобных угрожающих симптомах, возможно, протянет. Тем не менее хранить на нем важные данные слишком рискованно.

Как и любая техника, приводы гибких дисков тоже со временем ломаются. Советов по их починке я давать не буду - если флоппик вам действительно нужен, десять баксов на новый вы уж как-нибудь найдете.

Внешние порты, как говорилось в начале статьи, могут выгорать при некорректном обращении с ними (подключении к работающему компьютеру PS/2-, COM- и LPT-устройств; устраивании коротких замыканий; ударе молнии неподалеку от "воздушки" и т. д.). Возможны и механические поломки часто используемых разъемов. Подключитесь к другому порту, а если портов не осталось - купите карту расширения с соответствующим контроллером (они стоят обычно в пределах $10) либо внешнюю док-станцию (до $100).

Больше в компьютере всерьез ломаться нечему, хотя из-за сильного разгона он может так глючить, что даже не сумеет загрузить Linux или Windows. К примеру, "невозможность загрузки hal.dll или ntdll.dll" для NT-подобных Windows обычно связана не со сбоящим винчестером, а со слегка глючащей оперативной памятью.

Нестабильная работа компьютера, она же - глюки.

Ставлю десять против одного, что любой отдельно взятый глюк компьютера связан не с аппаратной, а с программной начинкой. Так что если глючит программа трехмерного моделирования, видеокодек или игрушка - убедитесь, что глючат и другие рендеры, кодеки и игрушки, прежде чем вешать всех собак на системный блок; весьма вероятно, что причина отнюдь не в нем. Если же проблема проявляется более или менее независимо от используемых программ - пора браться за средства диагностики [Ох… Только что ремонтировал свою "маму", у которой высыхание электролитических конденсаторов сказывалось на одной-единственной программе - TWAIN-драйвере сканера Canon Lide 500f. И ни на чем больше! - С.Л.].

Первая и основная программа, которая поможет нам в этом нелегком деле, - утилита S&M, последнюю версию (1.7.6) которой можно свободно скачать с сайта разработчика по ссылке www.testmstrong.nm.ru/snm.htm. В девичестве будучи хорошо известной в узких кругах под названием testmstrong, S&M не только унаследовала замечательные свойства своего DOS’овского предшественника по тестированию оперативной памяти, но и приобрела целый ряд новых.

Итак, устанавливаем утилиту, выкручиваем ползунок времени тестирования в "длительный" или даже "бесконечный" режим, ставим галочки напротив тех железок, которые мы собираемся тестировать, проходимся с руководством пользователя в руках по настройкам тестов, ставя максимально жесткие условия, и запускаем тест часа эдак на два. Чаще всего причиной мелких глюков становится оперативная память, и лучшего средства для диагностирования ее сбоев не найти.

Помимо S&M, скачиваем с mbm.livewiredev.com и устанавливаем еще одну бесплатную утилиту, Motherboard Monitor 5 (сокращенно MBM5), которая отлично интегрируется с S&M и позволяет отслеживать напряжения, выдаваемые блоком питания, и температуру основных системных компонентов, регистрируемую термодатчиками платы, процессора и жестких дисков. К сожалению, в позапрошлом году автор бросил заниматься утилитой, но ничего лучшего я все равно пока не знаю. MBM5 требует довольно нетривиальной настройки, так что не поленитесь все-таки выполнить предлагаемый программой при первом запуске импорт настроек для распространенных материнских плат и выбрать из полученного списка вашу материнскую плату (или хотя бы очень похожую на нее). Если вашей платы в списке не оказалось или MBM5 после выбора похожей модели не начал показывать правдоподобные цифры с системных датчиков - попробуйте подобрать необходимые настройки датчиков перебором вручную. Отрицательные напряжения, выдаваемые БП, лично у меня почти никогда нормально не отслеживались, но в системном блоке они все равно практически не используются, так что настраивать их не обязательно, а вот показания датчиков, отслеживающих температуру процессора и других компонентов, а также напряжения на линиях +3,3 В, +5 В и +12 В - отладить стоит.

С установленным и настроенным MBM5 перезапускаем S&M, включаем тест работоспособности процессора и начинаем следить за повышением его температуры. Если она стремится к отметкам порядка 90-100 градусов, после чего система рушится, - у вас серьезные проблемы с охлаждением CPU. Если температура не превышает 80 градусов, - дожидаемся окончания тестирования всех подсистем процессора (кэш-памяти, FPU) с взведенной галочкой проверкой правильности результатов. Если проблем не возникает - запускаем в S&M тест PSU (Power Supply Unit, он же блок питания) и смотрим, как ползут вниз напряжения на линиях +3,3 В, +5 В и +12 В. Если 12 В не превращаются в 11, а системный блок не уходит в неожиданную перезагрузку - программный крэш-тест можно считать успешно пройденным.

Однако не спешите прыгать от счастья до потолка, даже если длительное тестирование в S&M не выявило никаких неисправностей. Скачайте утилиту Prime95 (www.mersen-ne.org/freesoft.htm) и запустите из нее стресс-тест (torture test) в нескольких предлагаемых вариантах. Сама по себе Prime95 является клиентом проекта распределенных вычислений по поиску чисел Мерсенна, но способность отлавливать мельчайшие аппаратные сбои связки процессор-чипсет-память у нее просто феноменальна. Полная проверка надежности системы с помощью Prime95 занимает едва ли не несколько суток, но, как правило, про аппаратные неисправности утилита рапортует не позже чем через полчаса. Если все тесты проходят без сбоев - вы ищите аппаратную проблему там, где следовало бы искать программную; если Prime95 вылетает, особенно если вылетает не сразу, а через час-другой работы, - система нестабильна, но весьма возможно, что на практике вы эту нестабильность не заметите, хотя компьютер будет слегка тормозить. Если P95 упала на первом же тесте - вы что-то не так натестировали с S&M, поскольку система откровенно подглючивает.

Жесткий диск проверяется на работоспособность, а заодно и лечится при помощи уже упоминавшейся программы MHDD. Работает она, к сожалению, только из-под голой MS-DOS, так что на худой конец можно взять в качестве альтернативы тот или иной традиционный "диск доктор" вроде оного из комплекта Norton Utilites.

Для полноценного тестирования исправности видеокарты потребуется установить какую-нибудь утилиту мониторинга и настройки видеокарты. Лично мне больше всего по душе RivaTuner последней версии (www.guru3d.com/ rivatuner), - с ее помощью можно великолепно отследить динамику температуры графического процессора и видеокарты (температурный порог здесь выше, чем у центрального процессора, но за 100 градусов все равно зашкаливать не должно), а также попробовать снизить тактовые частоты GPU и видеопамяти, равно как и отключить разнообразные продвинутые фичи, используемые видеокартой. Если после перевода ускорителя в тихоходный и безопасный режим проблема исчезает - значит, ее виновник найден. В остальных случаях попробуйте удалить имеющиеся драйверы видеокарты и поставить рекомендуемые на форумах новые (более свежей или, наоборот, более старой версии). Если "совещание не помогло", попробуйте на время поменять видеокарту на аналогичную, но заведомо рабочую или поставить подозрительную видеокарту в другой компьютер и проверить ее там.

Что делать, если подозрения на аппаратную неисправность подтвердились? В случае проблем, связанных с перегревом (а это большая их часть), разберите системный блок, пропылесосьте его и, не закрывая, включите, дабы убедиться, что все корпусные и системные вентиляторы вращаются. Некоторые особо умные железки регулируют скорость вращения вентиляторов вплоть до их полной остановки, но в любом случае, при запуске компьютера первые несколько секунд они должны поработать. Радиаторы кулеров процессора, северного и южного мостов (даже если мосты не закрыты радиаторами), видеокарты при прикосновении к ним не должны обжигать. Микросхемы на платах контроллеров жестких дисков и микросхемы на модулях памяти тоже не должны быть чересчур горячими. MOSFET’ам в схеме питания процессора на материнской плате позволительно греться куда сильнее, но все же в разумных пределах. Ни при каких условиях из системного блока не должно пахнуть горелым.

Если какой-то элемент перегревается - позаботьтесь о лучшем его охлаждении. Напротив слишком горячих жестких дисков поставьте дополнительный вентилятор; перегревающийся мост чипсета закройте более мощным радиатором или даже небольшим кулером (не забыв про термоклей или термопасту); удалите клоки пыли из вентиляторов и радиаторов и капните в подшипники машинного масла. Иногда проще и дешевле заменить остановившийся вентилятор, нежели ремонтировать его. Если бесхозно болтавшийся в корпусе проводок заклинил вентилятор, то последний, скорее всего, от этого не пострадал, а вот коннектор, к которому вентилятор был подключен, мог запросто выйти из строя. Если такое случилось - используйте переходники, позволяющие подключить вентилятор непосредственно к блоку питания: про мониторинг оборотов кулера придется забыть, но, по крайней мере, хоть крыльчатка снова закрутится. В случае процессорного кулера и системы охлаждения видеокарты бывает полезно заменить термоинтерфейс более эффективным (идеально подойдет качественный "АлСил-3"). Иногда процессорный кулер попросту закреплен не до конца (или крепление разболталось, как случается на кулерах Glacial Tech). Только поаккуратнее со снятием и установкой систем охлаждения: не сколите хрупких кристаллов CPU и GPU по неосторожности!

Если проблема не в перегреве, попробуйте "подкрутить" настройки оборудования в сторону меньших частот и большей стабильности. В зависимости от того, что именно "глючит", - уменьшите частоту CPU, GPU, обычной и видеопамяти, увеличьте тайминги, повысьте напряжение на соответствующих элементах (только не переусердствуйте: больше чем на 10-20% напряжение повышать не следует).

Вообще, грамотная настройка компьютера - дело очень непростое, так что если вы не уверены в своих силах - лучше обратитесь к профессионалу. Если вас мое предупреждение не напугало и методичное подкручивание параметров в худшую сторону ни к чему не привело - оборудование, скорее всего, придется менять. Проверьте компьютер на наличие типовых аппаратных неисправностей, рассмотренных в двух предыдущих разделах, поскольку вспухшие конденсаторы на материнской плате не всегда приводят к ее неработоспособности, но на стабильности в худшую сторону точно сказываются.

Меры предосторожности

Напоследок позволю себе напомнить, что при проведении ремонта и диагностики следует соблюдать ряд предосторожностей.

Подключать и отключать любое "железо" внутри системного блока, а также часть периферийных устройств следует только при обесточенном компьютере. Выключил компьютер, подключил или отключил "железо", включил компьютер снова. На лету, не отключая питания, делать это категорически запрещено, если, конечно, вы не желаете остаться без части подключаемых устройств и потерять часть функциональности материнской платы.

Если на системный блок целиком предоставляется гарантия, то он может быть опечатан, и нарушение целостности пломб приведет к потере гарантии. Если даже пломб на самом корпусе нет, они могут стоять на отдельных элементах - скажем, на радиаторе процессора. Вскрытие блока питания и оптических накопителей тоже ведет к потере гарантии на эти комплектующие. Вскрывать гермоблок жесткого диска вообще нельзя ни в коем случае. Впрочем, наличие пломб еще не означает, что компьютер только и остается, что отнести в гарантийный отдел - продиагностировать машину и устранить неисправность зачастую удается, не нарушив гарантии.

Ради бога, не лезьте внутрь подключенного к сети блока питания без четкого представления о том, до чего можно дотрагиваться, а до чего категорически нельзя! И не забывайте, что компьютеры, как и любая электроника, побаиваются переносимого нашими руками статического электричества. Надевать специальный антистатический браслет на запястье, рекомендуемый зарубежными руководствами, совершенно необязательно, а вот снять одежду, на которой накапливается статика, снять тапочки (если речь идет о ремонте дома) и прикоснуться перед работой к батарее центрального отопления не помешает.

Помните: все манипуляции с компьютером вы проделываете на свой страх и риск. Если что сгорит при перепрошивке BIOS "методом выдергивания", не говорите потом, что я вас не предупреждал о потенциальной опасности подобных действий.
Удачи вам в нелегком деле поиска и устранения неисправностей ПК!

Стандартная цветовая кодировка проводов блока питания.

Черный: «земля», GND, COM
Оранжевый: +3,3 В
Красный: +5 В
Желтый: +12 В
Розовый: +5 В Stand-by ("дежурное" питание)
Синий: -12 В
Белый: -5 В
Зеленый: включение блока питания
Серый: сигнал Power Good (PWR_OK, +5±1 В)
Типичная цветовая кодировка блока коннекторов «передней панели» (Front-Panel Connectors)
Голубой: коннектор кнопки Reset
Светло-зеленый: коннектор кнопки Power
Красный: один из контактов отмечен крестиком: коннектор индикатора HDD Led
Зеленый: один из контактов отмечен крестиком: коннектор индикатора Power Led
Оранжевый: коннектор корпусного спикера

Если работа компьютера desktop стала нестабильной или он перестал включаться, проверьте по документам, может еще не закончился срок его гарантийного обслуживания. Прежде чем обращаться в гарантийную мастерскую, необходимо убедиться, что с программным обеспечением все в порядке и компьютер не заражен вирусами, так как нарушение работы компьютера по выше указанным причинам не является гарантийным случаем и эту дорогостоящую услугу придется оплатить вам.

Перезагрузку компьютера могут выполнять некоторые программы после обновления, если в настройках стоит галочка, разрешающая без уведомления после обновления перезагружать компьютер. Если после ревизии установленных программ компьютер продолжает работать нестабильно, значит, причина кроется в неисправности «железа» и потребуется ремонт материальной части. Это гарантийный случай и лучше самостоятельно не заниматься ремонтом.

Любые подключения разъемов и блоков для исключения выхода из строй компьютера допускается проводить только при обесточенном системном блоке, нужно выключить пилот или вынуть вилку из розетки 220 В.

Основные причины нестабильной работы компьютера

Неисправность кулеров (вентилятора)

Одной из самых распространенных поломок компьютера является отказ кулеров охлаждения из-за снижения их оборотов или остановки. Так же может забиться пылью радиатор процессора. Так что если с программами все в порядке, то нужно в первую очередь проверить работу кулеров .

Неисправность блока питания

Второй по частоте причиной нарушения работоспособности компьютера является отказ блока питания (БП) системного блока. Нарушение работы БП может проявляться как явное или не очевидное.

При явной неисправности блока компьютер при включении не подает признаков работоспособности, не работают кулеры и не светят светодиоды. При неочевидной неисправности блока наблюдается нестабильная работа компьютера, внезапные зависания системы, самопроизвольная перезагрузка, ошибки при работе.

Блок питания является самой нагруженной частью компьютера и в дополнение подвергается воздействиям из-за нестабильности в питающей сети в виде бросков напряжения и природных, во время грозы. Поэтому рекомендуется во время грозы в обязательном порядке не просто выключать компьютер, а и вынимать электрическую и сетевую Интернет вилки из розеток. На ноутбуке во время грозы можно работать при условии питании его от аккумулятора и при соединении с Интернетом через Wi-Fi.

Неисправность оперативной памяти (ОЗУ)

Не редко к нестабильной работе компьютера приводит неисправность оперативной памяти ОЗУ. Даже положительные результаты тестирования специальными программами не могут на 100% гарантировать исправность памяти, и убедиться в надежности позволяет только замена планки памяти заведомо исправной. Если планок в слотах компьютера установлено более одной, то поочередно вынимая по одной, можно таким образом выполнить проверку. Если компьютер начнет работать стабильно, значит, виновата вынутая планка памяти.

Неисправность жесткого диска (HDD)

Если компьютер проработал много лет, то нередко виновником нестабильной работы компьютера бывает жесткий диск (винчестер). Но, как правило, при неисправности винчестера еще до начала загрузки систем выдается сообщение об ошибке чтения с диска. Иногда винчестер начинает издавать нехарактерные для его работы звуки.

Если система загружается и есть подозрение на неисправность винчестера, то нужно протестировать его на наличие сбойных секторов на дисках и установить запрет на запись в эти сектора. Через время опять проверить, если появились новые сбойные сектора, то винчестер придется заменить .

Существуют программы, позволяющие на физическом уровне делать копию установленного в компьютере винчестера на новый, любой емкости. Тогда не придется тратить время на повторную установку программ и драйверов.

Неисправность кнопки "Пуск"

Еще приходилось сталкиваться совсем с необычной причиной бессистемного выключения компьютера из-за неисправности кнопки Пуск. Дело в том, что если эту кнопку Пуск на системном блоке удерживать нажатой более трех секунд, то происходит принудительное завершение работы системы и выключение компьютера. Так вот в этой кнопке контакты периодически произвольно замыкались и таким образом выключали компьютер. Долго не мог понять, в чем причина, пока не додумался отсоединить провода, идущие от этой кнопки от материнской платы.

Микротрещины в дорожках материнской платы

И наконец, самый печальный случай – нарушение стабильной работы компьютера из-за образовавшихся со временем микротрещин в дорожках материнской платы. Они появляются на некоторых моделях, безграмотно сконструированных материнских плат.

Микротрещины появляются в результате крепление радиатора процессора не за разъем, в который вставляется процессор, а за печатную плату. Так как прижим радиатора осуществляется с довольно большим усилием, материнская плата изгибается, и на дорожках образуются микротрещины, что приводит к периодическому нарушению контактов. Сначала компьютер начинает периодически зависать и со временем прекращает работать полностью.

Возможно такая конструкция крепления радиатора процессора и не случайность, а сделано с умыслом, чтобы после окончания гарантийного срока потребители покупали новую материнскую плату или новый системный блок.

Мне приходилось неоднократно сталкиваться с такой неисправностью материнских плат. В отдельных случаях помогала доработка крепления радиатора, после которой компьютер начинал работать стабильно. Если Вы, открывая системный блок, обнаружили подобную систему крепления радиатора, то советую переделать ее, воспользовавшись моим опытом.

Если компьютер зависает при загрузке системной программы

BIOS (Basic input-output system) – это первичное программное обеспечение, которое храниться в специальной микросхеме на материнской плате. При включении компьютера процессор в первую очередь обращается к BIOS и считывает с нее «руководство» к дальнейшему действию. В задачу BIOS входит так же проверка всех основных узлов компьютера.

При включении исправного компьютера, при наличии в системном блоке динамика, всегда в начале загрузки программного обеспечения раздается один короткий звуковой сигнал. К этому звуковому сигналу BIOS все привыкли, и на него никто не обращает внимания. Один короткий звуковой сигнал означает, что автоматическая диагностика работоспособности всех блоков компьютера, проводимая программой POST (Power On Self-Test), зашитой в BIOS материнской платы, прошла успешно, все блоки исправны и готовы к работе.

Однако если BIOS компьютера издаст несколько коротких звуковых сигналов или длинных, то на это сложно будет не обратить внимание, при том, что в данном случае загрузка программного обеспечения не произойдет. Эти сигналы не случайны и по их сочетанию и длительности можно определить неисправность компьютера.

Как определить тип BIOS установленного в компьютере

В бытовых компьютерах наиболее популярны один из двух типов BIOS – Award или AMI и для каждого типа один и тот же звуковой сигнал обозначает разные события. Поэтому для расшифровки неисправности нужно знать, какой тип BIOS, Award или AMI установлен в компьютере. В первый момент загрузки компьютера в нижней части экрана монитора обычно дается подсказка, какую клавишу необходимо несколько раз нажать для входа в BIOS, это может быть одна из двух «DEL» или «F2», обычно это «DEL».

Войдя в панель управления BIOS, Вы увидите приблизительно такую картинку.

В верхней части экрана написан тип BIOS, в данном компьютере установлен Award.

через системный динамик компьютера с Award BIOS

О чем говорят звуки издаваемые BIOS
через системный динамик компьютера с AMI BIOS

Если компьютер не включается

Вы нажимаете кнопку Пуск, но компьютер не включается. Для того, чтобы понять, в чем причина неработоспособности компьютера нужно проанализировать его поведение после нажатия кнопки включения. Возможны несколько вариантов.

Полное отсутствие, каких-либо звуков, исходящих из системного блока и свечения светодиода на мониторе. Маловероятно, что одновременно вышли из строя монитор и системный блок. Необходимо проверить наличие питающей сети в электрической розетке, исправность пилота в случае его наличия, для чего достаточно включить в розетку или пилот настольную лампу или любой другой электроприбор. Вставлены ли вилки в розетки, подключены ли сетевые шнуры к монитору и системному блоку, включены ли включатели на мониторе и на задней стороне системного блока. Скорее всего, Вы найдете, в чем причина и компьютер заработает.

Разрядилась батарейка

Компьютер может не запускаться, если разрядилась литиевая батарейка, представляющая собой плоский цилиндр диаметром 20 мм, толщиной 3,2 мм и устанавливается на материнской плате. Как правило, установлена батарейка типа CR2032 или аналогичная такого же типоразмера. Стоит отметить, что маркировка батарейки содержит в себе ее габаритные размеры.

Задача батарейки сохранять, когда на компьютер не подается питающее напряжение, в памяти BIOS настройки, внесенные пользователем и обеспечивать ход часов. Предвестником окончания срока службы батарейки является сбой показаний часов и даты после очередного включения компьютера.

Такую батарейку надо проверить, измеряв вольтметром напряжение на ее полюсах. Оно должно быть не менее 3 В. Если напряжение батарейки меньше 3 В, то ее следует заменить новой. Если напряжение более 3 В, то нужно протереть спиртом контакты в отсеке для батарейки и плоскости самой батарейки. При установке батарейки нужно соблюдать полярность. Новая батарейка обычно служит более пяти лет.

Для изъятия батарейки нужно снять боковую крышку системного блока (как снять крышку описано в статье ниже по тексту), найти место установки отсека с батарейкой и отвести в сторону металлический фиксатор. После изъятия батарейки, возможно, необходимо будет восстановить настройки BIOS и установить текущую дату и время.

Короткое замыкание в цепи питания комплектующих

Компьютер подключен к питающей сети, при нажатии кнопки Пуск наблюдается рывок крыльчатки кулера блока питания, вращаться крыльчатка не продолжает, и больше ничего не происходит. Значит, срабатывает система защиты блока питания из-за наличия перегрузки по цепи питания в любом из установленных элементов в системном блоке или в самом источнике питания.

Для определения причины отказа необходимо вскрыть системный блок, и последовательно отсоединять провода, идущие от блока питания, кроме проводников, подсоединенных к материнской плате. Начинать проще с дисководов. Перед очередным отключением блока необходимо обесточивать системный блок. Далее из материнской платы последовательно вынимаются все карты. После отключения очередного устройства пытаются запустить системный блок. Если запуск получился, значит, виновником отказа компьютера является последний отключенный блок. Если отключены все блоки, а источник питания не запускается, значит, неисправен сам источник или материнская плата.

Если есть в наличии такой же блока питания, даже если он меньшей мощности, то можно для проверки временно подключить его, не извлекая из системного блока штатный блок питания, а просто отсоединив его от компонентов системного блока.

От блока питания на материнскую плату питающие напряжения подаются с помощью 20 или 24 контактного разъема и 4 или 6 контактного. Для надежности разъемы имеют защелки.

Для того, чтобы вынуть разъемы из материнской платы нужно пальцем нажать наверх защелки одновременно, прилагая довольно большое усилие, покачивая из стороны в сторону, вытащить ответную часть.

Для проверки блока питания, нужно полностью отключить его от всего оборудования, оставит только любое, которое запитано четырех контактным разъемом или разъем типа Serial ATA, например винчестер или любой дисковод.

Если разъем имеет 20 контактов , то соединить между собой нужно выводы 14 (провод зеленого цвета, в некоторых блоках питания может быть серый , POWER ON) и 15 (провод черного цвета, GND).

Если разъем имеет 24 контакта , то закотить между собой нужно выводы 16 (зеленого цвета, в некоторых блоках питания провод может быть серого цвета, POWER ON) и 17 (черный провод GND).

Если кулер заработает, значит с большой вероятностью, можно считать блок питания исправным. Для полной уверенности источник нужно проверить на блоке нагрузок или в другом исправном системном блоке, а материнскую плату протестировать в мастерской.

Если при нажатии кнопки Пуск и уверенности в том, что питающее напряжение поступает на системный блок, компьютер не подает признаков жизни, то точно не исправен блок питания и его требуется заменить или попробовать отремонтировать своими руками.

Как открыть системный блок

Перед разборкой системного блока, в обязательном порядке необходимо вынуть из розетки кабель подводящий напряжение питания 220 В, так как пока он вставлен, системный блок находится под опасным для жизни человека напряжением. При проведении любых работ с системным блоком, необходимо в первую очередь вынимать провод питания, а вставлять его при подключении, последним. Для того, чтобы получить доступ к содержимому системного блока, необходимо снять одну из боковых крышек. Далее нужно открутить два винта (на фото они верхние), которыми зафиксирована крышка. Сдвинуть крышку на себя, зацепы выйдут из зацепления в пазах, и крышка освободится.

Визуальный поиск неисправности системного блока

После очистки системного блока от пыли и если кулеры работают нормально, нужно внимательно осмотреть материнскую плату и вставленные в нее карты. Особенное внимание следует уделить при осмотре внешнего вида электролитических конденсаторов. В подавляющем числе случаев отказ материнской платы и блока питания связан с выходом из строя электролитических конденсаторов.

Такой конденсатор представляет собой две полоски алюминиевой фольги, свитых вместе через изоляционную прокладку, которая пропитана электролитом. Этот рулончик вставляется в алюминиевый цилиндр и герметизируется. От каждой полоски делается вывод, один из которых подсоединяется к плюсу, а другой к минусу. Благодаря электролиту, конденсатор имеет большую емкость при малых габаритах и поэтом называется электролитическим.

В случае пробоя изоляции выделяется тепловая энергия, электролит вскипает, и давление внутри конденсатора резко возрастает. Для защиты от взрыва, с торцевой стороны электролитических конденсаторов делаются надсечки. При увеличении давления происходит вздутие или разрыв корпуса в месте надсечки и по этому признаку легко найти отказавший конденсатор. Основной причиной выхода из строя конденсаторов является их перегрев или превышение допустимого напряжения.

На фото хорошо видно, что у левого конденсатора торец плоский, а у правого – вздутый и со следами подтека электролита. Такой конденсатор подлежит обязательной замене. На материнской плате чаще других выходят из строя электролитические конденсаторы по шине питания +5 В, так как устанавливаются с малым запасом по напряжению, всего на 6,3 В. Встречал случаи, когда все конденсаторы на материнской плате по цепи питания +5 В были вздутые.

При замене я обычно устанавливаю конденсаторы по цепи питания +5 В, на напряжение не мене, чем 10 В, а по цепи питания +12 В на напряжение 25 В. Чем на большее напряжение рассчитан конденсатор, тем лучше, главное, чтобы по габаритам вписался на место установки. Заменить вышедший из строя конденсатор на материнской плате не сложно самостоятельно.

Если Вы обнаружили и заменили вздутые конденсаторы, то скорее всего устранили причину нестабильной работы компьютера. Нужно подключить все разъемы и проверить его работоспособность. Если внешний вид деталей системного блока, доступных для обзора не вызвал подозрения, то необходимо проверить состояние конденсаторов блока питания. Вполне возможно придется заняться его

Если работа компьютера desktop стала нестабильной или он перестал включаться, проверьте по документам, может еще не закончился срок его гарантийного обслуживания. Прежде чем обращаться в гарантийную мастерскую, необходимо убедиться, что с программным обеспечением все в порядке и компьютер не заражен вирусами, так как нарушение работы компьютера по выше указанным причинам не является гарантийным случаем и эту дорогостоящую услугу придется оплатить вам.

Перезагрузку компьютера могут выполнять некоторые программы после обновления, если в настройках стоит галочка, разрешающая без уведомления после обновления перезагружать компьютер. Если после ревизии установленных программ компьютер продолжает работать нестабильно, значит, причина кроется в неисправности «железа» и потребуется ремонт материальной части. Это гарантийный случай и лучше самостоятельно не заниматься ремонтом.

Любые подключения разъемов и блоков для исключения выхода из строй компьютера допускается проводить только при обесточенном системном блоке, нужно выключить пилот или вынуть вилку из розетки 220 В.

Основные причины нестабильной работы компьютера

Неисправность кулеров (вентилятора)

Одной из самых распространенных поломок компьютера является отказ кулеров охлаждения из-за снижения их оборотов или остановки. Так же может забиться пылью радиатор процессора. Так что если с программами все в порядке, то нужно в первую очередь проверить работу кулеров .

Неисправность блока питания

Второй по частоте причиной нарушения работоспособности компьютера является отказ блока питания (БП) системного блока. Нарушение работы БП может проявляться как явное или не очевидное.

При явной неисправности блока компьютер при включении не подает признаков работоспособности, не работают кулеры и не светят светодиоды. При неочевидной неисправности блока наблюдается нестабильная работа компьютера, внезапные зависания системы, самопроизвольная перезагрузка, ошибки при работе.

Блок питания является самой нагруженной частью компьютера и в дополнение подвергается воздействиям из-за нестабильности в питающей сети в виде бросков напряжения и природных, во время грозы. Поэтому рекомендуется во время грозы в обязательном порядке не просто выключать компьютер, а и вынимать электрическую и сетевую Интернет вилки из розеток. На ноутбуке во время грозы можно работать при условии питании его от аккумулятора и при соединении с Интернетом через Wi-Fi.

Неисправность оперативной памяти (ОЗУ)

Не редко к нестабильной работе компьютера приводит неисправность оперативной памяти ОЗУ. Даже положительные результаты тестирования специальными программами не могут на 100% гарантировать исправность памяти, и убедиться в надежности позволяет только замена планки памяти заведомо исправной. Если планок в слотах компьютера установлено более одной, то поочередно вынимая по одной, можно таким образом выполнить проверку. Если компьютер начнет работать стабильно, значит, виновата вынутая планка памяти.

Неисправность жесткого диска (HDD)

Если компьютер проработал много лет, то нередко виновником нестабильной работы компьютера бывает жесткий диск (винчестер). Но, как правило, при неисправности винчестера еще до начала загрузки систем выдается сообщение об ошибке чтения с диска. Иногда винчестер начинает издавать нехарактерные для его работы звуки.

Если система загружается и есть подозрение на неисправность винчестера, то нужно протестировать его на наличие сбойных секторов на дисках и установить запрет на запись в эти сектора. Через время опять проверить, если появились новые сбойные сектора, то винчестер придется заменить .

Существуют программы, позволяющие на физическом уровне делать копию установленного в компьютере винчестера на новый, любой емкости. Тогда не придется тратить время на повторную установку программ и драйверов.

Неисправность кнопки "Пуск"

Еще приходилось сталкиваться совсем с необычной причиной бессистемного выключения компьютера из-за неисправности кнопки Пуск. Дело в том, что если эту кнопку Пуск на системном блоке удерживать нажатой более трех секунд, то происходит принудительное завершение работы системы и выключение компьютера. Так вот в этой кнопке контакты периодически произвольно замыкались и таким образом выключали компьютер. Долго не мог понять, в чем причина, пока не додумался отсоединить провода, идущие от этой кнопки от материнской платы.

Микротрещины в дорожках материнской платы

И наконец, самый печальный случай – нарушение стабильной работы компьютера из-за образовавшихся со временем микротрещин в дорожках материнской платы. Они появляются на некоторых моделях, безграмотно сконструированных материнских плат.

Микротрещины появляются в результате крепление радиатора процессора не за разъем, в который вставляется процессор, а за печатную плату. Так как прижим радиатора осуществляется с довольно большим усилием, материнская плата изгибается, и на дорожках образуются микротрещины, что приводит к периодическому нарушению контактов. Сначала компьютер начинает периодически зависать и со временем прекращает работать полностью.

Возможно такая конструкция крепления радиатора процессора и не случайность, а сделано с умыслом, чтобы после окончания гарантийного срока потребители покупали новую материнскую плату или новый системный блок.

Мне приходилось неоднократно сталкиваться с такой неисправностью материнских плат. В отдельных случаях помогала доработка крепления радиатора, после которой компьютер начинал работать стабильно. Если Вы, открывая системный блок, обнаружили подобную систему крепления радиатора, то советую переделать ее, воспользовавшись моим опытом.

Если компьютер зависает при загрузке системной программы

BIOS (Basic input-output system) – это первичное программное обеспечение, которое храниться в специальной микросхеме на материнской плате. При включении компьютера процессор в первую очередь обращается к BIOS и считывает с нее «руководство» к дальнейшему действию. В задачу BIOS входит так же проверка всех основных узлов компьютера.

При включении исправного компьютера, при наличии в системном блоке динамика, всегда в начале загрузки программного обеспечения раздается один короткий звуковой сигнал. К этому звуковому сигналу BIOS все привыкли, и на него никто не обращает внимания. Один короткий звуковой сигнал означает, что автоматическая диагностика работоспособности всех блоков компьютера, проводимая программой POST (Power On Self-Test), зашитой в BIOS материнской платы, прошла успешно, все блоки исправны и готовы к работе.

Однако если BIOS компьютера издаст несколько коротких звуковых сигналов или длинных, то на это сложно будет не обратить внимание, при том, что в данном случае загрузка программного обеспечения не произойдет. Эти сигналы не случайны и по их сочетанию и длительности можно определить неисправность компьютера.

Как определить тип BIOS установленного в компьютере

В бытовых компьютерах наиболее популярны один из двух типов BIOS – Award или AMI и для каждого типа один и тот же звуковой сигнал обозначает разные события. Поэтому для расшифровки неисправности нужно знать, какой тип BIOS, Award или AMI установлен в компьютере. В первый момент загрузки компьютера в нижней части экрана монитора обычно дается подсказка, какую клавишу необходимо несколько раз нажать для входа в BIOS, это может быть одна из двух «DEL» или «F2», обычно это «DEL».

Войдя в панель управления BIOS, Вы увидите приблизительно такую картинку.

В верхней части экрана написан тип BIOS, в данном компьютере установлен Award.

через системный динамик компьютера с Award BIOS

О чем говорят звуки издаваемые BIOS
через системный динамик компьютера с AMI BIOS

Если компьютер не включается

Вы нажимаете кнопку Пуск, но компьютер не включается. Для того, чтобы понять, в чем причина неработоспособности компьютера нужно проанализировать его поведение после нажатия кнопки включения. Возможны несколько вариантов.

Полное отсутствие, каких-либо звуков, исходящих из системного блока и свечения светодиода на мониторе. Маловероятно, что одновременно вышли из строя монитор и системный блок. Необходимо проверить наличие питающей сети в электрической розетке, исправность пилота в случае его наличия, для чего достаточно включить в розетку или пилот настольную лампу или любой другой электроприбор. Вставлены ли вилки в розетки, подключены ли сетевые шнуры к монитору и системному блоку, включены ли включатели на мониторе и на задней стороне системного блока. Скорее всего, Вы найдете, в чем причина и компьютер заработает.

Разрядилась батарейка

Компьютер может не запускаться, если разрядилась литиевая батарейка, представляющая собой плоский цилиндр диаметром 20 мм, толщиной 3,2 мм и устанавливается на материнской плате. Как правило, установлена батарейка типа CR2032 или аналогичная такого же типоразмера. Стоит отметить, что маркировка батарейки содержит в себе ее габаритные размеры.

Задача батарейки сохранять, когда на компьютер не подается питающее напряжение, в памяти BIOS настройки, внесенные пользователем и обеспечивать ход часов. Предвестником окончания срока службы батарейки является сбой показаний часов и даты после очередного включения компьютера.

Такую батарейку надо проверить, измеряв вольтметром напряжение на ее полюсах. Оно должно быть не менее 3 В. Если напряжение батарейки меньше 3 В, то ее следует заменить новой. Если напряжение более 3 В, то нужно протереть спиртом контакты в отсеке для батарейки и плоскости самой батарейки. При установке батарейки нужно соблюдать полярность. Новая батарейка обычно служит более пяти лет.

Для изъятия батарейки нужно снять боковую крышку системного блока (как снять крышку описано в статье ниже по тексту), найти место установки отсека с батарейкой и отвести в сторону металлический фиксатор. После изъятия батарейки, возможно, необходимо будет восстановить настройки BIOS и установить текущую дату и время.

Короткое замыкание в цепи питания комплектующих

Компьютер подключен к питающей сети, при нажатии кнопки Пуск наблюдается рывок крыльчатки кулера блока питания, вращаться крыльчатка не продолжает, и больше ничего не происходит. Значит, срабатывает система защиты блока питания из-за наличия перегрузки по цепи питания в любом из установленных элементов в системном блоке или в самом источнике питания.

Для определения причины отказа необходимо вскрыть системный блок, и последовательно отсоединять провода, идущие от блока питания, кроме проводников, подсоединенных к материнской плате. Начинать проще с дисководов. Перед очередным отключением блока необходимо обесточивать системный блок. Далее из материнской платы последовательно вынимаются все карты. После отключения очередного устройства пытаются запустить системный блок. Если запуск получился, значит, виновником отказа компьютера является последний отключенный блок. Если отключены все блоки, а источник питания не запускается, значит, неисправен сам источник или материнская плата.

Если есть в наличии такой же блока питания, даже если он меньшей мощности, то можно для проверки временно подключить его, не извлекая из системного блока штатный блок питания, а просто отсоединив его от компонентов системного блока.

От блока питания на материнскую плату питающие напряжения подаются с помощью 20 или 24 контактного разъема и 4 или 6 контактного. Для надежности разъемы имеют защелки.

Для того, чтобы вынуть разъемы из материнской платы нужно пальцем нажать наверх защелки одновременно, прилагая довольно большое усилие, покачивая из стороны в сторону, вытащить ответную часть.

Для проверки блока питания, нужно полностью отключить его от всего оборудования, оставит только любое, которое запитано четырех контактным разъемом или разъем типа Serial ATA, например винчестер или любой дисковод.

Если разъем имеет 20 контактов , то соединить между собой нужно выводы 14 (провод зеленого цвета, в некоторых блоках питания может быть серый , POWER ON) и 15 (провод черного цвета, GND).

Если разъем имеет 24 контакта , то закотить между собой нужно выводы 16 (зеленого цвета, в некоторых блоках питания провод может быть серого цвета, POWER ON) и 17 (черный провод GND).

Если кулер заработает, значит с большой вероятностью, можно считать блок питания исправным. Для полной уверенности источник нужно проверить на блоке нагрузок или в другом исправном системном блоке, а материнскую плату протестировать в мастерской.

Если при нажатии кнопки Пуск и уверенности в том, что питающее напряжение поступает на системный блок, компьютер не подает признаков жизни, то точно не исправен блок питания и его требуется заменить или попробовать отремонтировать своими руками.

Как открыть системный блок

Перед разборкой системного блока, в обязательном порядке необходимо вынуть из розетки кабель подводящий напряжение питания 220 В, так как пока он вставлен, системный блок находится под опасным для жизни человека напряжением. При проведении любых работ с системным блоком, необходимо в первую очередь вынимать провод питания, а вставлять его при подключении, последним. Для того, чтобы получить доступ к содержимому системного блока, необходимо снять одну из боковых крышек. Далее нужно открутить два винта (на фото они верхние), которыми зафиксирована крышка. Сдвинуть крышку на себя, зацепы выйдут из зацепления в пазах, и крышка освободится.

Визуальный поиск неисправности системного блока

После очистки системного блока от пыли и если кулеры работают нормально, нужно внимательно осмотреть материнскую плату и вставленные в нее карты. Особенное внимание следует уделить при осмотре внешнего вида электролитических конденсаторов. В подавляющем числе случаев отказ материнской платы и блока питания связан с выходом из строя электролитических конденсаторов.

Такой конденсатор представляет собой две полоски алюминиевой фольги, свитых вместе через изоляционную прокладку, которая пропитана электролитом. Этот рулончик вставляется в алюминиевый цилиндр и герметизируется. От каждой полоски делается вывод, один из которых подсоединяется к плюсу, а другой к минусу. Благодаря электролиту, конденсатор имеет большую емкость при малых габаритах и поэтом называется электролитическим.

В случае пробоя изоляции выделяется тепловая энергия, электролит вскипает, и давление внутри конденсатора резко возрастает. Для защиты от взрыва, с торцевой стороны электролитических конденсаторов делаются надсечки. При увеличении давления происходит вздутие или разрыв корпуса в месте надсечки и по этому признаку легко найти отказавший конденсатор. Основной причиной выхода из строя конденсаторов является их перегрев или превышение допустимого напряжения.

На фото хорошо видно, что у левого конденсатора торец плоский, а у правого – вздутый и со следами подтека электролита. Такой конденсатор подлежит обязательной замене. На материнской плате чаще других выходят из строя электролитические конденсаторы по шине питания +5 В, так как устанавливаются с малым запасом по напряжению, всего на 6,3 В. Встречал случаи, когда все конденсаторы на материнской плате по цепи питания +5 В были вздутые.

При замене я обычно устанавливаю конденсаторы по цепи питания +5 В, на напряжение не мене, чем 10 В, а по цепи питания +12 В на напряжение 25 В. Чем на большее напряжение рассчитан конденсатор, тем лучше, главное, чтобы по габаритам вписался на место установки. Заменить вышедший из строя конденсатор на материнской плате не сложно самостоятельно.

Если Вы обнаружили и заменили вздутые конденсаторы, то скорее всего устранили причину нестабильной работы компьютера. Нужно подключить все разъемы и проверить его работоспособность. Если внешний вид деталей системного блока, доступных для обзора не вызвал подозрения, то необходимо проверить состояние конденсаторов блока питания. Вполне возможно придется заняться его

Привет, давненько я не писал в свой блог. Сказывается нехватка времени или куча дел, или весеннее настроение, а может быть я просто ищу «отмазки». Видимо, нужно найти способ «давать себе пинков». Пожалуй, стоит прочитать какую-нибудь книжечку по мотивации. Ладно, перейдем к самому посту.

Раз уж мой блог посвящен теме , то я просто обязан был написать этот пост. Думаю, ситуация, когда компьютер просто не включается знакома каждому пользователю ПК. Что же делать в такой ситуации? Нужно просто прочитать мою статью и взять пару способов себе на заметку. Я уверен, что ответ на этот вопрос написан уже тысячи раз, но я знаю, что полезная информация не бывает лишней, и попробую внести свою лепту.

Возможно, кто-то захочет сразу отнести компьютер к специалистам, но не стоит торопиться, я уверен , что в половине случаев его получится починить своими руками. Только представьте в 50% случаев можно вообще не тратить ни копейки на ремонт!

Я приведу небольшой список действий по шагам, которые помогут вам, если не починить компьютер, то хотя бы определить неисправность. Знать, что именно неисправно - уже половина дела, можно будет попробовать заменить деталь самостоятельно или все же отнести компьютер в ремонт, но быть уверенным, что вам не «навешают лапши на уши».

Итак рассмотрим 2 варианта поломки компьютера:

• компьютер не стартует совсем;
• компьютер «заводится», но нет изображения на мониторе.

Сразу оговорюсь, что не существует какого-либо универсального алгоритма ремонта, который 100% подходит для любого компьютера. Моя статья скорее руководство к действиям, которые может совершить даже не подготовленный пользователь для ремонта своего стационарного ПК.

Вариант 1. Компьютер не включается (кулеры не крутятся, индикаторы не горят).

Пойдем по пути от простого к сложному.

Проверяем электропитание

Во-первых, стоит проверить электричество в розетках. Да-да, не удивляйтесь, но многие не задумываются об этом элементарном действии. Особенно это актуально для квартир с раздельным контуром электричества на освещение и на розетки. То есть, свет в доме может гореть, но розетки могут не работать.

Затем обязательно проверяем все соединения от розетки до самого блока питания , так как могут быть выключены сетевой фильтр или ИБП.

Блок питания ушел в защиту

Довольно часто компьютер отказывается включаться после перебоев с электричеством. Дело в том, что во всех современных блоках питания есть функция защиты от перепадов напряжения или от замыкания электрической цепи. В таких случаях он просто «уходит в защиту», то есть не подает питание на системную плату.

Чтобы привести его в чувства достаточно выдернуть из него провод питания на несколько секунд (10-20 секунд), затем снова его подключить и попробовать включить компьютер. Очень интересно наблюдать за удивлением пользователей, когда этот метод срабатывает =)

Если на этот раз все тихо, тогда не стоит расстраиваться и придется вооружиться крестовой отверткой. Первым делом снимаем левую крышку системного блока.

Отключаем все лишнее

После того, как мы добрались до комплектующих компьютера, нужно просто внимательно осмотреть материнскую плату и другие комплектующие. Если вы не увидели следов перегрева или других видимых признаков неисправности, тогда пробуем поочередно отключать питание жесткого диска и оптического привода , можно вынуть даже оперативную память, что поможет исключить их неисправность. Кроме того, поочередно отключая комплектующие мы снижаем нагрузку на блок питания, который также может служить причиной неисправности (об этом написано немного ниже). После каждой отключенной детали пробуем включить компьютер, если в итоге он заработает, пробуем вернуть комплектующие на свои места, выясняя какая же деталь служит причиной неисправности.

Чуть не забыл, обратите особое внимание на конденсаторы на материнской плате, если они вздулись, их нужно заменить. Если нет опыта перепаивания комплектующих, лучше обратиться в сервисный центр.

Так выглядит хороший и вздутый вытекший конденсатор.

Проверяем кнопки включения и перезагрузки

После отключения комплектующих нужно попробовать отключить переднюю панель компьютера, чтобы исключить неисправность или залипание самих кнопок включения и перезагрузки. Для этого нужно найти на материнской плате разъем, к которому подходят 3 или 4 тонких проводка от передней панели корпуса. Обычно, такой разъем подписан как «f-panel «, а разъемы кнопок включения или перезагрузки - «power sw » и «reset sw » соответственно. Нужно просто вытащить эти разъемы со своих мест, но перед этим лучше запомнить, как они располагались.

После отключения разъемов кнопок нужно попробовать замкнуть контакты кнопки включения отверткой (обозначены как power sw или +pw- на самой плате), как на фото ниже !!!Будьте аккуратны, чтобы не замкнуть ничего лишнего, так как это может привести к нежелательным результатам.

В моем случая я перемкнул 3 и 4 верхние левые контакты . На обозначении материнской платы они подписаны как «+PW- »

Если после этой процедуры компьютер не включается, возвращаем контакты кнопок на свои места и переходим к следующему шагу.

Проверяем блок питания

Если элементарные шаги не помогли, можно предположить, что неисправен блок питания. Хорошо, если под рукой есть запасной блок, тогда просто подключаем питание процессора и материнской платы от нового БП, если запасного нет, тогда пробуем протестировать вольтаж установленного. Как это сделать, я писал в статье Как проверить блок питания .

Довольно часто, причиной неисправности блока питания служат вспухшие конденсаторы, за замену которых в сервисном центре возьмут около 500 рублей.

Включаем на коленке

Предположим, что все предыдущие шаги не дали результата, тогда можно попробовать включить компьютер на «коленке». В чем суть этого метода?

Нужно вынуть материнскую плату из корпуса, предварительно отключив от неё все провода и открутив несколько болтиков (обычно 6 или 8). Таким образом, мы получим системную плату с установленным процессором , кулером и оперативной памятью. Также нужно подключить провод от монитора к видеокарте , которую придется воткнуть в разъем, если нет встроенной. После того, как системная плата извлечена подключаем к ней питание на процессор и на саму плату. То есть мы должны воспроизвести процесс сборки компьютера, только вне корпуса.

Затем нужно положить её на картонку или любую другую не проводящую электричество поверхность и попробовать «завести» её, замкнув контакты отверткой, как описано выше. Не кладите системную плату на ковер - помните о статическом электричестве!

Если этот метод сработал, значит нужно искать проблему при сборке компьютера внутри корпуса. Например, иногда причиной неисправности служит затерявшийся при сборке болтик, который попадает между материнской платой и корпусом и соответственно замыкает контакты на обратной стороне платы.

Если ни один из выше перечисленных способов, так и не заставил компьютер работать, тогда нужно настраиваться на одну из самых неприятных поломок - замену материнской платы. Конечно, делать это нужно если Вы уверены в исправности других комплектующих. Хорошо, если модель не слишком старая и в магазине комплектующих можно купить новую с аналогичными параметрами. Довольно часто бывает и такое, что найти новый аналог не удается, тогда есть два выхода:

1. покупать плату б/у (чего я делать не рекомендую);
2. покупать современную материнскую плату с заменой соответствующих комплектующих (процессор , оперативная память , кулер).

Вариант 2. Компьютер включается, но на мониторе ничего

Исключаем неисправность самого монитора

Как правило, на исправных мониторах при включении должен гореть оранжевый/желтый или красный индикатор, а после того, как с видеовыхода компьютера на него поступает сигнал, индикатор меняет свой цвет на зеленый или синий. Если Вы не уверены в работе монитора, тогда можно проверить его, подключив к другому компьютеру или к видеовыходу ноутбука.

Довольно часто причиной неисправности монитора служит севшая подсветка. Диагностировать эту неисправность можно, если при включенном компьютере попробовать выключить и снова включить монитор. Если «картинка» появилась на 1 секунду и пропала, значит неисправна подсветка монитора. Как вариант, также можно попробовать посмотреть на экран сверху под большим углом. В некоторых случаях можно будет увидеть еле различимое привычное изображение, что также будет свидетельствовать о его неисправности.

Проверяем видеокарту

Если мы уверены в исправности монитора переходим к осмотру системного блока.

Конечно, первым делом стоит проверить целостность соединения видеокабеля. Если с этим никаких проблем, тогда первое, что приходит в голову в этой ситуации - это неисправность видеокарты , но проверить её работоспособность довольно проблематично, если нет интегрированной видеокарты или запасной. Поэтому, в таких случаях самым простым будет проверка оперативной памяти, а проверку видеокарты оставим на потом, если ничего другое не поможет. Также можно будет попросить видеокарту у своих друзей и попробовать запустить с ней. Единственное условие - разъемы видеокарт должны совпадать, ну и желательно не брать очень мощную, так как может не хватить мощности вашего блока питания .

Проверяем оперативную память

Я уже писал статью о том, как можно протестировать модули памяти с помощью программы MemTest, но такая проверка подходит для случаев, когда компьютер самопроизвольно перезагружается или выпадает в BSOD.

В ситуации, когда на монитор не выводится изображение, нужно попробовать вынуть все модули памяти. При их отсутствии компьютер должен издавать продолжительный писк. Если вы услышали такой - это очень хорошо и означает, что компьютер доходит до проверки оперативной памяти, а значит, что скорее всего дело именно в самих «планках». В таком случае стоит попробовать поочередно установить модули и выяснить из-за какого из них происходит сбой.

Сбрасываем BIOS

Причиной для сброса настроек BIOS могут быть неудачные мероприятия по разгону компьютерной системы пользователем или установка некорректных настроек. Так или иначе, это простое действие поможет избежать многих проблем.

На следующем шаге также целесообразно убедиться в отсутствии залипания кнопок включения и перезагрузки. О том, как это сделать, написано выше.

Как видите, все эти действия любой пользователь может совершить самостоятельно. Очень надеюсь, что мои советы помогут вам починить компьютер. И только если никакие из выше перечисленных действий не принесли результат, можно отдать компьютер специалистам для более тщательного изучения проблемы.