Установка металлической двери своими руками: поэтапная установка входной металлической двери. Как правильно установить металлическую дверь входную в своем доме Как вставить уличную дверь в частном доме

Двери могут быть разными, межкомнатными или входными, деревянными или металлическими, простыми и оснащенными разными дополнительными автоматическими системами. И в каждом случае, должен выполняться монтаж дверей соответствующей сложности.

Производители дверей обычно занимаются установкой дверей самостоятельно, предоставляя гарантию на выполненную работу, и, конечно же, берут за это определенную плату.

Естественно, установка дверей подразумевает привлечение бригады профессионалов, но в тоже время, работу можно выполнить самостоятельно. Зная правила установки межкомнатных дверей, и нюансы монтажа металлической двери, всю процедуру можно выполнить вдвоем за 3-4 часа.

Для тех, кто выбирает последний вариант, рассмотрим, как установить входную металлическую дверь своими руками.

Нюанс. Как правило, компания-изготовитель не предоставляет гарантию на дверь, которая установлена третьими лицами, а также не выполняет ее регулировку.

Установка входных металлических дверей - инструкция

1. Подготовительный этап

Инструмент для установки дверей

Требуемый для работы набор инструментов представлен на фото.

Как видим, потребности в особо узкоспециализированном профессиональном инструменте не возникает.

Подготовка дверей к установке

Подготовка приобретенной двери также не займет много времени. Ее нужно распаковать, сверить комплектность. Проверить, как работает замок и убедиться, что петли можно отрегулировать. На сегодняшний день нерегулируемыми являются только навесные приваренные петли кустарного производства.

Совет. Если дверь не имеет защитной пленки, рекомендуется защитить ее с помощью полиэтиленовой пленки, а на дверную коробку наклеить малярный скотч.

Подготовка места для установки дверей

Подготовка места установки предполагает удаление мебели от места работ, снятие напольного покрытия или его защита, устранение плинтуса, защиту от пыли элементов дизайна. Кроме того, стоит сразу же определиться, в какую сторону должна открываться дверь и учесть необходимую величину зазора. Чтобы в дальнейшем напольное покрытие не мешало работе двери.

2. Демонтаж старой входной двери

Для нового здания этот этап не актуален, но при замене входных железных дверей в квартире или частном доме к нему стоит отнестись со всей ответственностью.

Демонтаж металлической двери занимает не больше часа и делится на две составляющие:

демонтаж дверного полотна. Если дверь установлена на неразборные петли, то снять ее можно открыв и подняв вверх. Дверь легко соскользнет с петель. Учитывая вес металлической двери, может понадобиться ломик. Если же петли разборные, то их нужно разобрать, используя отвертку;

демонтаж дверной коробки (металлической или деревянной). Встречается, что дверная коробка под металлическую дверь деревянная, тогда нужно выкрутить все анкера и вынуть отдельные части из дверного проема. Возможно, придется распилить древесину на части и вынимать их с помощью лома. Чаще всего входная дверь устанавливается в металлическую коробку. Тогда нужно срезать крепежные прутья и вынуть коробку. А затем устранить все неровности поверхности, удалить ненужную штукатурку и убрать пыль.

3. Подготовка дверного проема для входной двери

Этот этап также отличается от установки межкомнатных дверей. И имеет несколько особенностей:

Входную металлическую дверь нельзя подрезать. Обычно дверное полотно продается в стандартных размерах с шагом в 100 мм. Естественно, его нельзя подрезать, не нарушив целостности и внешнего вида. Следовательно, чтобы установить дверь нужно изменять параметры проема. Стандартная ширина дверного проема входной двери (металлической) 86-96 см (по нормам пожарной безопасности). В такой проем удобно заносить в дом мебель, бытовую технику и т.п. Как правило, такую ширину имеют большинство производимых входных дверей, поэтому можно просто подобрать дверь.

Чтобы уменьшить проем можно установить металлический каркас из швеллера или квадрата. Схема установки входной металлической двери в широкий проем показана на рисунке.

Недостатком этого метода является появление мостиков холода. Их можно устранить обустройством и утеплением откосов.

Чтобы расширить проем нужно спилить часть стены. Для этого используют болгарку. В доме, отлитом из бетона выполнить такую работу гораздо сложнее. Поэтому лучше еще до покупки дверного полотна рассчитать требуемую ширину.

Совет. Не используйте ударные методы для расширения проема, это может привести к растрескиванию несущей конструкции здания.

Входная металлическая дверь более тяжелая. Оптимальной толщиной металла для входной двери считается 2-3 мм. Более тонкий лист можно разрезать подручными средствами. Значит, ее можно установить не в любой проем. Так, например, стена кирпичного дома или дома, построенного из пустотелых блоков, не обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать вес металлической двери. В этом случае отливается монолитный портал из бетона для входной двери, который связывают арматурой со стеной. И уже в него монтируют дверную коробку.

Толщина дверной коробки превышает толщину стены. Согласно ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные» коробку нельзя устанавливать в стену, толщина которой меньше 150 мм. В данном случае нужно задуматься об утолщении стены.

Увеличивается нагрузка на пол. Для этого в дверном проеме проверяется прочность покрытия пола. Если при установке ранее использовался деревянный брус или кирпич их лучше удалить, а место очистить и залить бетоном. Для более легкой двери можно уложить новый кирпич или обработанный антисептиком брус из прочной древесины.

На этом же этапе устраивают коммуникации. Например, освещение, дверной звонок и т.п.

4. Установка дверного блока в проем

Есть несколько способов установить дверной блок своими руками.

Технология установки дверных блоков - схемы представлены на рисунке.

Выбор конкретного варианта зависит от особенностей и веса входной двери. Для понимания кратко опишем каждый способ.

Способ 1 - установка дверного блока с применением монтажных пластин (проушин)

Схемы 1-3 на рисунке. Самый популярный из способов монтажа, т.к. многие производители и кустарники изготавливают дверные коробки с выступающими проушинами. Обычно их по три на каждой боковой стойке. Коробка устанавливается так, чтобы пластины прилегали к внешней части стены. А технологический зазор между дверной коробкой и стеной составлял 10-20 мм.

В стене высверливается отверстие. Его глубина зависит от толщины стены и должна составлять 2/3, но не меньше 100 мм. Далее, через отверстие в проушине заводится анкерные или сантехнические болты, которые затягиваются ключами. Довольно часто в проушины заводится арматура. Достаточной является толщина прута в 12-15 мм.

Совет. При пустотелых стенах анкерные болты не используются, а длину штыря нужно увеличить до 500 мм.

Для надежного крепления штырь расплескивается (чтобы образовалась шляпка) или приваривается к проушине.

Совет. Чтобы было проще завести арматурный штырь можно заострить один его конец.

Схема установки через проушины представлена на фото.

Совет. Устанавливая дверь лучше ориентировать проушины внутрь помещения. Это позволит обезопасить себя от срезания двери.

Способ 2 - установка дверного блока через дверную коробку (короб)

Схема 4 на рисунке выше или чертеж на рисунке ниже.

Используется в том случае, если дверь устанавливается в проем с устройством внутренних и внешних откосов. В данном случае толщина стены должна составлять не менее 150 мм, чтобы избежать ее внутренних повреждений.

Для установки дверного блока этим способом через монтажные отверстия в металле дверной коробки высверливаются отверстия глубиной 100-150 мм. В них заводится анкерный болт и затягивается ключом или же заводится арматура. Если отверстия в двери не предусмотрены их высверливают дрелью. Величина технологического зазора между стеной и дверной коробкой 5-10 мм.

Совет. Устанавливая дверь таким образом позаботьтесь о защите покрытия двери. Порошковое напыление можно закрасить, а полимерное не поддается восстановлению.

Схема установки дверного блока через короб (дверную коробку) представлена на фото.

Способ 3 - установка дверного блока путем бетонирования дверной коробки

Самый новый из существующих, но уже нашедший своих сторонников. Предусматривает бетонирование дверной коробки, как показано на схеме.

Суть способа в том, что используется полая дверная коробка, в которую помещается бетонный раствор.

Установленная коробка выравнивается с использованием уровня, якорится (фиксируется) в стене с использованием анкеров и оставляется до полного затвердения раствора.

Монтаж входной металлической двери - правила

Выбор того или иного способа еще не означает, что металлическая входная дверь будет установлена правильно. При выполнении монтажа нужно придерживаться следующей последовательности работ с обязательным использованием строительного уровня или отвеса.

замерить ширину двери в трех местах (верх, низ, середина);

устанавливать дверную коробку строго по уровню. Это позволит избежать перекосов в дальнейшем. Первоначально фиксировать дверь у стены с использованием клиньев. Это поможет просто и своевременно скорректировать ее положение. При этом клинья рекомендуется располагать максимально близко к углам, чтобы не повредить покрытие коробки;

Совет. Вертикаль нужно проверять снаружи и с внутренней стороны коробки.

высверлить отверстия в стене. Размеры отверстий должны соответствовать размерам крепежных элементов;

завести в отверстия штыри или болты и надежно закрепить их;

обеспечить плотное примыкание порога к полу. Ведь на него будет приходиться наибольшая нагрузка;

установить дверные петли, смазать их, удалить ненужную (лишнюю) смазку.

5. Навешивание входной металлической двери

Дверь должна быть установлена с необходимыми зазорами. Величина зазоров двери в дверной коробке постоянна по всему периметру. Это позволить обеспечить нормальное функционирование всех запирающих механизмов и петель.

После того, как дверь установлена проверяется легкость ее открывания и регулируются петли. Мы расскажем, как сделать это правильно.

Как отрегулировать петли на входной двери

Чтобы отрегулировать дверные петли нужно отпустить все крепежи на средней петле, а на нижней и верхней по одной оставить затянутой.

Если величина зазора превышает норму сверху, то нужно ослаблять крепеж на нижней петле. Как только дверное полотно будет установлено правильно, нужно закрепить расслабленный винт на верхней петле, а затем остальные винты на нижней петле. После этого закрепляются винты на верхней петле и в последнюю очередь на средней.

Совет. Проверить качество установки входной двери можно следующим образом. На порог или стойку положить лист бумаги и закрыть дверь. Потянуть за лист. Он должен вытягиваться с некоторым усилием.

6. Заполнение пеной технологических зазоров

Прежде чем приступить к заполнению пеной щелей между дверной коробкой и стеной многие профессионалы советую снять дверное полотно, чтобы не допустить попадания на него пены. Однако, мастера советуют закрыть его пленкой и задувать проемы при закрытой двери. Это позволит не переусердствовать с пеной, которая может раздуть даже металлический короб.

Совет. При значительной величине зазоров между стеной и коробом лучше заделать их пенопластом, а только потом запенить.

В течении суток пена застынет окончательно и можно будет ее срезать. Если деревянные клинья будут выступать их рекомендуется срезать и ни в коем случае не забивать. Это может привести к деформированию дверной коробки, которое устраняется только выполнением работ заново.

Совет. Порог не следует задувать пеной. Она разрушиться от постоянных нагрузок. Лучше заделать основание и щели бетоном.

Установка входных металлических дверей - видео инструкция

7. Декоративное оформление входной металлической двери и проема

Включает в себя оформление (отделку) откосов, крепление наличников, установку доводчика на дверь и т.п.

8. Уход за входной металлической дверью

Правильно установленная дверь из металла не нуждается в уходе, смазке. Поэтому весь уход сводится к аккуратной эксплуатации и уходу за дверным полотном с внутренней стороны:

при порошковой окраске можно использовать агрессивные моющие средства;

при отделке виниловой кожей и панелями МДФ, лучше использовать влажную ткань без химических средств;

при декорировании ламинатом можно использовать любой вид ухода, главное вытереть дверь досуха;

при использовании шпона в отделке двери лучше применять для чистки специальные полироли для дерева;

для чистки ручки и замков используют мягкую ткань, а подвижная часть замка периодически смазывается техническим вазелином.

Заключение

В данной инструкции собраны все нюансы по установке входной металлической двери. Придерживаясь изложенных рекомендаций каждому будет под силу выполнить правильный монтаж железной двери своими руками.

Металлические входные двери сегодня далеко не новшество. Они продолжают заменять старые, советские деревянные полотна в квартиру. Стальная дверь благодаря мощности конструкции, креплений и фурнитуры надёжно защитит жилье от злоумышленников. Ее монтаж стоит львиную долю средств (четверть суммы самой конструкции), и на нем можно сэкономить. При знании особенностей установки, наличии инструментов и помощников можно правильно установить входную металлическую дверь самому.

Преимущество стальных дверей

Кроме вышеупомянутой безопасности, металлические входные двери имеют такие плюсы:

Дизайн. Как снаружи, так и внутри дверь можно облагородить: к примеру, снаружи плёнкой ПВХ, внутри – ламинатом, МДФ панелью и другими материалами. Разнообразие моделей позволит подобрать и поставить вариант под интерьер.

Стоимость. Варианты на любой кошелёк. Можно сэкономить, сделав монтаж самостоятельно.
Долговечность. Металл противостоит грибковым образованиям, плесени. Единственная проблема – коррозия. Но и тут есть решение – даже если полотно не обрабатывали, можно покрыть антикоррозийным средством самостоятельно.
В полотно помещают звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы. Главное при установке откосов тоже учесть этот момент – например, заполнить зазоры минеральной ватой.
Возможность установить многоуровневые запорные механизмы.

Кроме того не стоит забывать о петлях, правильно выбранные и установленные, они создадут злоумышленникам лишнюю помеху для проникновения в дом.

Как быть уверенным в надежности конструкции

Чтобы не приобрести «кота в мешке» вот несколько важных советов:

Посоветоваться со знакомыми и близкими, может кто-то недавно делал монтаж входных дверей. Они укажут, на что стоит обратить внимание, в чем могут быть ошибки.

Попросить у продавца, установщика документы и гарантийный талон на конструкцию.
Внимательно рассмотреть дверь. Полотно должно быть не тоньше 2мм, в закрытом положении возле петель должны быть зазоры с уплотнителем (или через время будет проблема закрыть дверь).
Уточнить качество антикоррозийного покрытия.
Порог – чаще всего подвергается коррозии. Добросовестные производители делают эту часть из нержавеющей стали.
Монтаж входных дверей должен быть произведен строго по уровню.

Если есть возможность и желание, то можно установить конструкцию самостоятельно, проконтролировав лично все этапы установки.

Способы крепления

Крепление входных дверей может быть двух типов:

При помощи монтажных пластин – способ часто используется для установки входной двери в квартиру. К дверной коробке по бокам приварены металлические пластины (4 штуки). В них есть разъёмы для болтов. Стойки коробки поставить в проём, выровнять относительно стен. С каждой стороны должен быть зазор 10-20 мм, чтобы выровнять стойки клиньями. Болты, прутья забиваются кувалдой, привариваются.

Внутристенный монтаж – используется в стенах, толщина которых больше 20 см. подойдёт для частного дома. Тут отверстия находятся не в пластинах, а в дверной коробке. Она устанавливается в проём и в отверстия забиваются кувалдой болты, закрываются заглушками. Зазор для выравнивания – 1 см по периметру.

Необходимый инструмент

Чтобы самостоятельно провести монтаж входной двери правильно понадобятся:

Болгарка.
Перфоратор.
Уровень.
Молоток.
Рулетка.
Клинья деревянные.
Болты анкерные.
Пена для монтажа.

Подготовка проёма

Перед тем, как самому установить металлическую дверь и сделать это правильно необходимо подготовить дверной проём. Последовательность действий:

Демонтировать старое дверное полотно и петли.
Болгаркой по центру надрезать дверную коробку.

Ломом выломать блоки коробки.
Перфоратором удалит остатки раствора, штукатурки.
Осмотреть порог – он должен быть в уровень с полом. Если там имеется старый брус и кладка – необходимо заменить.

Проём очищать смело – главное не повредить стену.

Пошаговая установка

Проём должен быть чуть больше дверной коробки. Если он меньше – необходимо увеличить при помощи болгарки. Если больше – сузить, нанося на проём раствор цемента.

Когда проём сформирован, выполняется установка металлической двери своими руками:

По периметру установить деревянные клинья.
Монтаж первой стойки с петлями в проём.
Уровнем измеряем положение – оно должно быть вертикальным.
В стойке имеются отверстия для монтажа. Через них просверлить в стене разъем на 1,5-2 см в глубину для анкерных болтов. Установить болты, проверить уровнем расположение.
Шапочки болтов правильно будет закрыть заглушками.
Смазать петли.
Монтаж полотна.

Установка фурнитуры: замка, ручки.
Закрыть дверь, измерить зазор (не больше 2-4 мм).
Установка второй стойки на анкерные болты.
Проверка двери.
Пустоту между стойками заполнить пеной.

Как установить двойную входную дверь металлическую

Монтаж двойных входных дверей – процесс трудоёмкий. Такие конструкции изготавливают под заказ. Чтобы проконтролировать установку, важно знать с каких этапов она состоит:

Демонтировать старые двойные двери (полотна и коробки) с помощью лома и болгарки. Очистить проем от остатков цементного раствора.
Установка металлической коробки. В ее профиле есть специальные отверстия для болтов (или прикреплении специальные пластины с отверстиями).
Выравнивание под уровень.

Неправильная установка под уровень грозит поломкой замка.

Крепление коробки при помощи болтов (1,2-1,5 см диаметр).
Между коробкой и проемом после крепления должен быть зазор – 1,5-2 см.
Установка первой створки с замочным механизмом и ручкой.
Установка второй створки, установка ригелей.
Заполнения зазора между проемом и коробкой монтажной пеной.

Для, надёжности двойные двери снабжены дополнительными ригелями со стороны петель, и входят в ответные отверстия в коробке. Главная функция – увеличение дверного проёма.

Ошибки при покупке и установке

Иногда, результат установки входной двери может не соответствовать ожиданиям из-за таких ошибок и непроверенных моментов:

Конструктивные особенности. Если стена сильно тонкая, а полотно тяжёлое, то перед установкой коробки его необходимо укрепить. Узнать, необходима ли эта процедура, может помочь специалист компании, которая будет устанавливать конструкцию: он должен при проведении замеров оценить крепость стен, соотнести его с весом выбранного полотна.

Больше про установку входной металлической двери своими руками смотреть видео:

Если ремонт в помещении капитальный, необходимо сообщить о последующих ремонтных работах с полом: уровень стяжки, покрытие.
Поинтересоваться, какой тип замка используется, насколько надёжен.
Самая распространённая проблема с установкой – кривая коробка. Решение – внимательное использование уровня (желательного лазерного).
Плохая очистка проёма – неровность поверхности может мешать во время установки.
Входные двери после установки должны легко закрываться даже при наличие уплотнителя.
Ригели замка не должны тереться о коробку.
Щели между коробкой и проёмом это нормально, при условии что это необходимый технологический зазор в 3-4 мм.
Проверить работоспособность замков.
Проверить угол обзора глазка.

Один из немаловажных моментов при покупке самой двери – надо внимательно читать условия гарантии. Некоторые производители снимают с себя ответственность за возможные дефекты при эксплуатации дверей, если она была установлен не их специалистами. И в любом случае, надо не забывать забирать и хранить гарантийный талон.

Установка металлической входной двери своими руками в деревянном доме - сложный процесс, требующий соблюдения определенных правил и нюансов и весьма актуальный для владельцев частной недвижимости. Поскольку материал для возведения здания используется особенный, он требует правильного обращения и учета некоторых тонкостей.

Особенности деревянных домов

На первый взгляд кажется, что своими руками не представляет ничего сложного, особенно если она проводится в деревянном доме. На практике все далеко не так: нужно учитывать разные нюансы, связанные с особенностями материала:

Усадку. Нижние ярусы коробки здания подвергаются сильным нагрузкам в первые пять лет после возведения, что может приводить к усадке и искажению размеров проемов окон и дверей.
Динамичность. За время эксплуатации древесина подвергается воздействию окружающих факторов. Температурные перепады и высокая влажность могут стать причиной изменения положения сруба.
Крепежи. Установка металлической входной двери своими руками в брусовом доме отрицательно влияет на древесину, в отличие от бетона или блоков. При монтаже болтов и анкеров необходимо соблюдать определенный угол.
Прочность. Расположенные рядом с металлической дверью доски значительно ослабевают после монтажа, чем могут воспользоваться воры и попасть в дом в обход самой двери.

Преимущества стальной входной двери

Входные двери, выполненные из металла, обладают некоторыми преимуществами по сравнению с аналогичными конструкциями из других материалов:

Безопасность. Высококачественная сталь защищает от проникновения и взлома.
Прочность. Устойчивость к механическим воздействиям.
Теплоизоляция. Сохранение тепла в доме без использования дополнительных материалов.
Огнеупорность. Сдерживает распространение огня и дыма, что особенно актуально для возведенных из древесины зданий.
Устойчивость к воздействию влаги.
Длительный срок эксплуатации.
Широкий ассортимент. Можно подобрать любую модель двери.

Установка металлической двери своими руками - оптимальный вариант не только для деревянного здания, но и для многоквартирного дома.

Необходимые инструменты

Для проведения монтажных работ требуется наличие специальных инструментов, особенно если они будут проводиться без привлечения строительных бригад.

Установка металлической двери своими руками в должна проводиться таким образом, чтобы полотно открывалось наружу в соответствии с нормами пожарной безопасности. Кроме того, в расчет берутся и технологические особенности материала, из которого было построено здание.

Установка металлической входной двери своими руками в доме требует наличия следующих инструментов:

Небольшой лом.
Строительный уровень.
Перфоратор.
Гвоздодер.
Бензопила и ножовка, если здание деревянное.
Стамеска.
Саморезы, стальные прутья или анкерные болты.
Строительная пена.

Если в комплекте поставки двери отсутствуют приобретать их придется самостоятельно.

Этапы монтажа стальной двери

Все работы начинаются со снятия старого полотна, если таковое имелось в доме. Установка металлической входной двери своими руками пошагово выглядит следующим образом:

Снимается старое полотно.
Подготавливается дверной проем.
Монтируется новая металлическая дверь.

Демонтаж старого полотна

В деревянных зданиях снятие входной двери проводится следующим образом:

Если ранее крепилось на разборных петлях, то его поддевают снизу ломом и снимают с петель. В случае с неразборными крепежами выкручивают саморезы отверткой либо шуруповертом.
Деревянный дверной короб демонтируется очень просто - сперва вынимаются все крепления, затем отрываются и распиливаются боковые стойки. Верхняя и нижняя части после этого легко снимаются.
Металлический короб распиливают болгаркой вместе с анкерами, которыми он крепится в проеме.
Освобожденный проем очищается от пыли, грязи, остатков строительной пены и прочих материалов.

Установка металлической входной двери своими руками: инструкция

При правильном проведении подготовительных работ должны превышать размеры короба на несколько сантиметров. Это необходимо для того, чтобы короб можно было выровнять.

Металлическую конструкцию крепят двумя способами:

При помощи монтажных пластин.
Через отверстия в профиле короба.

Монтаж короба и полотна

Для металлических дверей роль полотна выполняет стальная рама. Прежде чем ее устанавливать в проем, стыки тщательно уплотняют путем крепления утеплителя - к примеру, минеральной ваты. Многие модели дверей имеют заранее утепленную коробку, что облегчает монтаж и не требует проведения дополнительных действий.

Поскольку металлические двери - очень тяжеловесные конструкции, устанавливать их необходимо с помощником. В деревянном здании прочность рамы должна быть больше, чем обычно, чтобы выдерживать нагрузку, поэтому желательно выбирать сварные модели, в которых толщина листа металла минимум составляет 2 мм.

Короб двери выравнивается по уровню и закрепляется болтами 150х10 мм, просветы запениваются. После высыхания пены работы по установке продолжают.

Установка металлической входной двери своими руками заканчивается навешиванием полотна. в большинстве случаев для этого применяют либо скрытые, либо наружные петли, которые крепят как к полотну, так и к лутке. Первый вариант является более предпочтительным, поскольку взломать такую конструкцию практически невозможно.

Оптимальный способ размещения двери - на четырех петлях, благодаря чему равномерно распределяется давление. Нижний болт размещается дальше, чем верхний, центральные же - на равном расстоянии от петель. Наличниками закрывают стыки в стене. Небольшое пространство оставляют в обязательном порядке на случай смещения полотна.

Качественная установка металлической входной двери своими руками может быть произведена только при наличии необходимого инструментария. Не стоит приступать к монтажу конструкции, если деревянный дом не прошел процесс усадки.

Допускаемые во время монтажа ошибки

С точки зрения технологии процесс установки входной двери не представляет ничего сложного, однако делать это нужно внимательно, аккуратно и тщательно, поскольку от этого зависит качество и длительность эксплуатации всей конструкции. Чаще всего допускаются такие ошибки, как:

Перекос дверного короба. К этому может привести неправильное выравнивание конструкции относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей.
Неровность установки самой двери. Зависит от того, насколько тщательно было очищено рабочее место. Самое сложное - установка металлической входной двери своими руками, фото процесса могут наглядно показать это, в панельных домах. Причина в том, что при сверлении отверстий для анкерных болтов железобетонная арматура может увести все крепежи в сторону. Металлические тяги помогут избежать такой ошибки - они смещают точку сверления вглубь стены или пола.

Специфика установки стальной двери в деревянном здании

Возведенные из сруба дома со временем дают значительную усадку. В среднем она длится от шести месяцев до пяти лет, а разница высоты может составлять от 2 до 5 сантиметров. По этой причине двери в деревянном доме устанавливаются по отдельной технологии. Благодаря ей можно избежать заклинивания двери и перекоса самого блока, что поможет избежать потерь тепла в холодное время года.

В деревянном доме работать с проемами достаточно сложно, причем делать это нужно куда аккуратнее, чем в обычной панельной многоэтажке. Специалисты крайне не советуют вбивать в брусья анкерные болты длиной по 150 мм. Сам монтаж металлической двери осуществляют не ранее шести месяцев с момента возведения стен дома и окончательной сборки кровли. Такой временной период соблюдают для того, чтобы произошла усадка. За первый год после завершения строительства здание дает максимальную усадку по всем техническим характеристикам, однако конечные параметры могут изменяться в зависимости от содержания влаги в используемой при строительстве древесине.

При установке металлической двери своими руками желательно придерживаться некоторых правил:

В торцевой стене готового проема в брусьях выпиливаются вертикальные пазы, в которые загоняется пакля. В такие отверстия устанавливаются бруски для скольжения. Число пазов может изменяться в зависимости от фиксирующих точек.
В дверной проем ставят специальную обсаду, которую крепят к брусьям при помощи саморезов. По горизонтальным перекладинам зазоры не должны превышать 7 см, по стойкам - 2 см. Делается это для того, чтобы спустя несколько лет усадка всего сруба деревянного дома не заклинивала входную дверь.

Во избежание воздействия усадки здания на саму дверь и ее последующей деформации перед непосредственной установкой в деревянном доме монтируют дополнительный короб, который называется Она предназначается для гашения колебаний стен.

Дверные коробки в деревянные здания желательно выбирать более массивные, чем в панельные или кирпичные дома. Помимо этого, во время выбора учитывают меньшую прочность древесины и перераспределяют нагрузку на конструкцию путем увеличения точек ее крепления.

Установить входные двери совершенно не сложно, и, тем не менее, стоимость таких услуг довольно высока. Чтобы не переплачивать, ознакомьтесь с этой статьей: в ней мы подробно опишем процесс монтажа входных металлических дверей и поделимся некоторыми профессиональными секретами.

Практически все современные двери, включая дешевые китайские с жестяным полотном, имеют стандартную схему крепления дверной коробки. Поэтому сложность установки зависит скорее от материала стен и качества дверного проема. Если вы смогли аккуратно демонтировать старую дверь и очистили проем до прочного бетона или кирпичной кладки, непредвиденных проблем с установкой возникнуть не должно.

Какой нужен инструмент

Для установки входной двери по наиболее актуальной технологии вам понадобится перфоратор с буром 12х350 мм, набор головок с храповым механизмом, строительный уровень с магнитной кромкой, отвертка и малярный скотч. В большинстве случаев крепление выполняется рамными анкерами 12х130 мм. Форм-фактор головки (под отвертку или ключ) выбирайте в зависимости от размера монтажных отверстий в дверной коробке.

Альтернативный метод установки двери подразумевает ее крепление на арматурные стержни, забитые в предварительно просверленные в бетоне отверстия и приваренные либо непосредственно к дверной коробке, либо к вспомогательным пластинам. Практика показывает, что двери с высоким уровнем взломозащиты лучше устанавливать именно на арматурные стержни, способные помимо прочности крепления выдерживать значительный вес двери. Из дополнительного инструмента потребуются УШМ и сварочный инвертор, ключ и отвертка не нужны.

Подготовка проема и проверка двери перед установкой

Перед установкой двери необходимо очистить проем от следов отделочных материалов и старого заполнителя шва. Входные металлические двери всегда имеют прямое крепление к несущему слою стены. Если вы планируете заполнять технологический шов цементным раствором, поверхность нужно погрунтовать, а при заполнении монтажной пеной — просто очистить от пыли.

Размеры дверного проема должны быть на 4-5 см больше габаритов дверной коробки. При необходимости проем можно расширить, сбив перфоратором слой нужной толщины только с одной стороны. Если проем больше дверной коробки на 12 см и более, между дверью и проемом необходимо вставить отрезок профильной трубы квадратного сечения с заранее приготовленными сквозными отверстиями, совпадающими со штатными местами крепления.

Перед установкой двери убедитесь, что запаянный пакет с ключами не поврежден, вскройте его и проверьте работоспособность всех замков и ригелей. Для упрощения установки тяжелых стальных дверей полотно необходимо снять с петель. Китайские жестяные двери ввиду их малого веса могут устанавливаться в сборе. Перед установкой оклейте малярным скотчем наружную поверхность дверной коробки.

Установка дверного короба по уровню, методы крепления

Установите дверную коробку на пол и выровняйте порог по горизонтальному уровню, подкладывая под дверь нужное количество дистанционных пластин или монтажных клиньев. Проверьте вертикальность установки, приложив уровень к месту крепления наличников. Дверная коробка должна быть установлена заподлицо с наружной стеной. Прочно зафиксируйте дверь в проеме, используя монтажные или самодельные деревянные клинья разных размеров, установленные с внутренней стороны.

Если дверь крепится к проему напрямую через стенку коробки, просверлите сквозное отверстие, вставьте в него анкерный болт и вытяните свободный ход резьбы, чтобы зафиксировать коробку. В первую очередь выполняется крепление нижней точки той стороны коробки, на которой расположены петли. Далее нужно проверить уровень установки и закрепить сначала верх, а затем середину шарнирной стороны. Затем следует навеска полотна, проверка правильности установки и крепление ответной части коробки тремя анкерами.

Если вы используете вспомогательные пластины для крепления, приварите их к профилю коробки с внешней стороны еще до установки двери в проем. Длина сварочного шва не должна быть меньше 6 см. Сверлите стену через имеющиеся в пластинах отверстия и фиксируйте коробку анкерами в том же порядке.

При использовании для крепления арматурных стержней, забивайте их сквозь пластину в отверстие в стене, используя кувалду или перфоратор в режиме долбления. Утапливайте стержень на такую глубину, чтобы он выступал над пластиной на 1-2 мм, затем обварите шов по кругу. Порядок крепления коробки в проеме остается прежним.

Навеска дверного полотна и регулировка

Существует несколько типов дверных петель и шарниров, но в целом их можно разделить на скрытые и открытые. Скрытые шарниры крепятся к каркасу дверного полотна и профилю коробки массивными болтами. Для навески такую дверь следует выставить на нужной высоте и удерживать, пока помощник производит крепление.

Чуть сложнее навешивать двери с открытыми петлями. Здесь потребуется не только поднять полотно на нужный уровень, но и обеспечить небольшую подвижность. Если петли имеют несъемный штифт, установите на него шарик или упорный подшипник и добавьте смазку «Литол-24». Приподняв дверь и совместив отверстия в бочонках со штифтами, опустите ее, смыкая петлю.

Штифт петель может быть съемным, при этом петли с обеих сторон имеют вид колец, вставляющихся между друг другом. Для установки такой двери ее необходимо точно выставить, чтобы отверстия во всех петлях совпадали, затем обильно смазать штифт и забить его с верхней стороны.

После навески дверного полотна производится проверка: дверь не должна самопроизвольно двигаться, когда она открыта на 5, 45 и 90° при отсутствии воздушного потока. Если коробка установлена неровно, ее регулируют, отпуская анкера или нанося легкие боковые удары по заваренной шляпке арматурных стержней. Если коробка установлена строго по уровню, движение полотна устраняется регулировкой навесов. Дверь также должна тихо закрываться, не встречая сопротивления язычком замка, для этого нужно отрегулировать ответную планку.

Герметизация и заделка

После установки двери остается технологический зазор между коробкой и проемом, который необходимо заполнить цементным раствором или монтажной пеной. Цементным раствором заполняются коробки с тавровым профилем, при этом раствор закладывают в полости тавра еще до установки двери в проем.

Смесь готовят из трех частей песка и одной части цемента марки М400. После вымешивания раствор должен оставаться слегка сухим, к нему добавляют алебастр в количестве 1/4 массы цемента. Полученным составом заполняют пространство профиля, ждут 15-20 мин до полного высыхания и устанавливают дверь. Технологический шов заполняется таким же составом снизу вверх с внутренней стороны, с внешней временно прикладывают деревянную планку.

Полиуретановой пеной зазор заполняют в полную толщину шва и сутки ждут высыхания. Только после затвердевания пены удаляют распорные клинья и задувают образовавшиеся полости. Излишки твердой пены срезают ножом заподлицо с коробкой, устанавливают наличники и снимают малярный скотч.

Двери из металла - символ надёжности и сохранности имущества. Но как бы хороша ни была дверь, если установка произведена неправильно, злоумышленники смогут легко преодолеть это препятствие. И взлом - ещё не самое плохое. Часто случается, что жильцы сами не могут попасть внутрь квартиры из-за того, что дверь не открывается: выходит из строя замок, не раскрывается дверная створка и т. д. При ближайшем рассмотрении обнаруживается, что главная причина сокрыта в ошибках во время монтажа двери, нарушении правил установки дверного блока.

Правила установки входной металлической двери в квартиру

Прошли времена, когда для установки металлической двери достаточно было пригласить знакомого сварщика и соорудить железную конструкцию в свободном стиле на входе в квартиру. С тех пор как мода на железные двери укоренилась среди городского населения, разработаны и утверждены стандарты и правила, нарушение которых преследуется по закону.

Установленная в квартире металлическая дверь должна соответствовать нормативным документам

На территории РФ действуют несколько нормативных документов, регулирующих порядок изготовления и установки металлических дверей в жилых сооружениях.

ГОСТ 31173–2003 регламентирует технические условия установки и эксплуатации дверных стальных блоков;
ППБ (правила пожарной безопасности) описывают порядок установки металлической двери в сооружениях жилого и коммерческого назначения;
СНиП 21.01.97 и СП 1.13130.2009 определяют габариты дверного блока, направление открывания дверного полотна, высоту порога и другие технические показатели.

Необходимо также иметь в виду, что обустройство и перенос дверного проёма в домах многоквартирного типа, не соответствующие первоначальному проекту, приравниваются к перепланировке, которую в обязательном порядке необходимо согласовывать с архитектурными службами.

Двери могут иметь типовые размеры или изготавливаться по специальному проекту. Существуют следующие типоразмеры металлических дверных блоков (высота х ширина по размеру полотна):

Размер дверной коробки, в соответствии с ГОСТом и целевым назначением изделия, привязан к габаритам дверного полотна.

Установка должна осуществляться специализированной организацией, предпочтение лучше отдавать бригаде сборщиков от фирмы-изготовителя металлических дверей. К монтажным работам допускается персонал, прошедший курс обучения и оснащённый необходимым инструментам и материалами.

Основные требования, согласно документам, заключаются в использовании надёжного крепёжного материала. Так, применяются анкерные дюбели и резьбовые соединения диаметром не менее 10 мм. Расстояние между ними не должно превышать 0,7 м. Анкерные пластины и стальные штыри используются как дополнительный крепёж. Зазоры заполняются материалами, имеющими низкий коэффициент усадки и высокие термоизоляционные свойства:

уплотнительными компрессионными (предварительно сжатыми) лентами ПСУЛ;
минеральной или базальтовой ватой;
силиконовым или акриловым герметиком;
монтажной пеной;
полиуретановыми шнурами.

Закраска и пропитка швов грунтовками или другими вяжущими материалами не рекомендуется.

Правила требуют, чтобы дверь имела вертикальную ориентацию во всех плоскостях, независимо от положения сопряжённых стен.

Если после установки вам кажется, что дверь стоит не совсем ровно, нужно проконтролировать не только положение дверного блока, но и стены. Часто случается, что стены не выровнены по высоте, и это создаёт впечатление «заваленной» дверной коробки. Дверь работает исправно только в строго вертикальном состоянии, поэтому монтажники не могут менять её положение в угоду визуальному восприятию.

В жилых помещениях минимальный допустимый размер стальной двери составляет 1,9 м в высоту и 0,8 м в ширину. В коммерческих зданиях установлена минимальная ширина в 1,2 м, что объясняется увеличенным потоком людей (при вероятности эвакуации в экстремальной ситуации).

В административных и коммерческих зданиях входная дверь должна иметь ширину не менее 1,2 м в расчёте на большой поток людей при эвакуации

Монтажные зазоры между дверной коробкой и створкой, установленные СНиП, составляют 25–40 мм. Расстояние между границей дверного проёма и металлической рамой должно составлять от 2 до 3 см, при этом по окончании сборки их тщательно заполняют цементным раствором (в деревянных домах используют подгоночный брус - лутку, который вырезают с учётом имеющихся габаритов дверной рамы).

Двери промышленного производства в обязательном порядке проходят испытания и сертификацию. Информация о технических и эксплуатационных характеристиках отражена в паспорте и идентификаторе. К примеру, СНиП устанавливает минимальный уровень звукоизоляции, который не должен быть ниже 20 дБ. В зависимости от класса изделия изменяются параметры водо- и воздухопроницаемости. Диапазон объёмной воздухопроницаемости при 100 Па составляет от 9 до 27 ч/м, предел водонепроницаемости может колебаться от 200 до 600 ч/м.

Важным моментом при согласовании установки стальных дверей является соблюдение правил противопожарной безопасности. Есть обязательные условия, которые нужно учитывать при монтаже.

Дверь открывается наружу, в направлении пути эвакуации.
Раскрытая створка не препятствует доступу в смежные помещения.
Ширина дверного просвета составляет не менее 0,8 м.
Дверь не блокирует открытие рядом расположенных дверей.
Между стеной и дверью остаётся свободное пространство не менее 1 м.

По окончании монтажных работ составляется типовой документ - акт сдачи-приёмки, в котором подтверждается выполнение установки в полном объёме и оговариваются гарантийные обязательства.

Что нужно для установки входной металлической двери

Главной инструкцией, на которую следует опираться во время сборки металлической двери, является технический паспорт. В нём дана схема установки и спецификация узлов крепления. Типов и моделей стальных дверей великое множество, каждая имеет свои конструктивные и монтажные особенности. Поскольку основное предназначение железного дверного блока - защита от взлома и проникновения, изготовители постоянно совершенствуют внутреннее устройство запорного механизма, дополняя его новейшими разработками и технологиями.

Тем не менее существует устоявшийся порядок работ по установке дверей. Для успешного монтажа необходимо подготовить следующие инструменты:

Кроме того, для монтажа откосов понадобятся сухая бетонная смесь, ёмкость для замеса раствора (ведро или корыто), мастерок и шпатели. Резиновые уплотнители, как правило, входят в комплект поставки. Но полиуретановую монтажную пену нужно приобретать самостоятельно. Ведро пригодится также для уборки мусора, который образуется при подготовке стенового проёма к установке дверей.

Для работы с профессиональной монтажной пеной нужен специальный пистолет

В том случае, если дверь устанавливается в деревянном срубе, вместо перфоратора нужна цепная пила и набор стамесок.

Как установить входную металлическую дверь

Самостоятельная установка дверного блока оправдана с точки зрения экономии. Но если при этом будут совершены грубые ошибки, то весь эффект перекроется затратами на ремонт, который потребуется очень скоро. Поэтому необходимо трезво взвесить свои силы и способности, внимательно изучить руководство по установке и только после этого принимать ответственное решение.

Подготовительный этап

Перед установкой необходимо выполнить подготовку рабочей площадки, выравнивание проёма стены, уборку мусора и доставку дверного блока к месту монтажа. С внутренней поверхности дверного проёма удаляется штукатурка, счищаются остатки монтажной пены и пыль (рекомендуется обработать стены грунтовкой типа «Бетонконтакт»).

Грунтовка нейтрализует строительную пыль и укрепляет материал обрабатываемой поверхности

Чаще всего транспортировку дверей осуществляют в собранном виде, в деревянной или картонной упаковке.

Вес качественной металлической двери при толщине металла от 1,5 мм может превышать 100 кг. Поэтому разгрузка, подъём и монтаж осуществляется бригадой как минимум из двух человек.

В зоне монтажа не должно быть мебели или посторонних предметов. Створка двери не должна встречать никаких препятствий во время открывания.

Установка рамы

Перед монтажом дверной коробки необходимо отделить от неё полотно. Это достигается отсоединением петель - снятием или откручиванием в зависимости от вида навесов. Дальнейшие действия производятся в следующем порядке.

Раму устанавливают в дверной проём и проводят предварительное выравнивание. Порог жёстко ставится на пол, а вертикальные стойки располагаются вдоль стены. В зависимости от проекта коробка выравнивается по одной из плоскостей дверного проёма. Для экономии внутреннего пространства квартирные металлические двери обычно монтируют по внешней плоскости проёма (с открыванием наружу) . Но не возбраняется установка и в середине стены, когда расстояние от рамы до краёв примерно одинаковое.
Место расположения дверной рамы выбирается в соответствии с конкретными условиями на месте
Посредством деревянных или пластиковых клиньев раму фиксируют в нужном положении. Порог выставляется строго горизонтально, по уровню чистого пола, боковые стойки - в двух вертикальных осях: в плоскости двери (по полотну) и в перпендикулярном ей направлении.
Устанавливают анкерные крепления - без полной затяжки, только враспор. Затем подвешивают дверную створку и производят окончательное выравнивание рамы. При этом следует обратить внимание на ширину зазоров между полотном и краями рамы. Если установка проведена правильно, щели везде будут одинакового размера. Признаком качественной установки считается устойчивое положение дверного полотна при открывании. Дверь не распахивается и не закрывается самостоятельно, а легко движется под управлением руки человека.
Если в дверной раме нет отверстий для крепления, их высверливают самостоятельно
Окончательно выставив положение дверной коробки, полотно снимают и крепят раму основательно. На этом этапе важно не перетянуть резьбовые соединения. Некоторые монтажники по неопытности затягивают гайки изо всех сил, при этом деформируют боковины, что неблагоприятно скажется на работе двери впоследствии. Чтобы не ошибиться, нужно соизмерять силу затяжки с изменениями вертикальности и прямизны стойки. Опытные мастера разбивают операцию на два круга, первый раз затягивая болты вполсилы, а во второй - с максимальным усилием. Ещё раз напомним, что диаметр крепления должен быть от 10 мм, длина - не менее 15 см. Порядок затяжки крепления такой:
- затягиваются серединные анкеры стоек;
- закручиваются верхние и нижние анкеры боковин;
- фиксируются два болта на пороге;
- затягивается крепёж на верхней перекладине.

Щель между рамой и стеной заполняют пеной, минеральной ватой или другим наполнителем. Полное высыхание пены наступает через 24 часа, но продолжать монтаж можно уже после того, как схватится поверхностный слой (30–40 мин). Для улучшения адгезии и ускорения высыхания перед заливкой пены зазор смачивают водой.

Перед нанесением пены поверхности стены и рамы можно смочить водой, чтобы улучшить адгезию

Установка дверного полотна

Монтаж дверной створки нужно осуществлять вдвоём, так как это самый тяжёлый элемент конструкции. Если петли навесные, полотно в открытом на 90 о положении по отношению к раме приподнимают над навесами и надевают сверху. Если петли внутренние, дверь присоединяют в соответствии со схемой их установки. Для удобства под нижний край полотна подкладывается одна или несколько досок в качестве опоры.

После монтажа дверной рамы на петли навешивают металлическое полотно

Монтаж фурнитуры

Последним этапом перед отделкой является установка управляющей фурнитуры: дверного замка, ручки, глазка и доводчика. Если в комплекте присутствуют все эти элементы, то в руководстве по эксплуатации обязательно будет подробная схема и инструкция по установке.

В комплекте дверей фабричного производства есть все необходимые элементы фурнитуры

Отделка

Отделочные работы состоят из монтажа наличников и устройства откосов. Наличники скрывают все неприглядные участки и украшают внешний вид двери. Откосы служат той же цели, но имеют другое строение, поскольку устанавливаются в углублении дверного проёма. Кроме этого, откосы значительно усиливают прочность всей конструкции, если они сделаны из цементного раствора. С внутренней стороны в качестве откосов часто используют готовые пластиковые панели или листы гипсокартона. Такое решение облегчает монтаж, но в интересах прочности лучше отдать предпочтение полнотелым откосам, состоящим из застывшего цемента с песком. Для усиления откосов используют армирующие сетки из металла или синтетического фиброволокна.

Оставшуюся часть глубины дверного проёма закрывают доборными элементами, а с лицевой стороны устанавливают наличники

Особенности установки входной металлической двери в квартиру

Современные дома многоквартирного типа делают из кирпичей или готовых железобетонных блоков. Существуют также комбинированные типовые проекты. Но в любом случае при установке металлической двери в таких домах приходится иметь дело с каменными стенами. Вся информация, приведённая выше, относится как раз к таким квартирам.

Единственная важная оговорка, которую нужно сделать, касается подготовки дверного проёма в панельных домах. Дело в том, что стены, состоящие из литого железобетона, категорически запрещено штробить, резать или раскалывать. Это приводит к нарушениям в распределении статической нагрузки всего здания в целом и может вызвать неожиданные последствия. Например, бывали случаи, когда в результате долбёжки блочных стен смещались плиты перекрытия, а здание переводилось в категорию аварийного. Чрезмерная вибрация во время работы перфоратором распространяется по всему дому и порой приводит к растрескиванию стёкол на окнах и другим неприятным последствиям.

В силу этих причин при подготовке дверного проёма в панельном доме категорически запрещается расширять габариты отверстия в стене. Если подобрать нужный типоразмер двери под имеющийся проём не удаётся, единственным правильным решением станет изготовление дверного блока по индивидуальному проекту. Впрочем, если проём большой, а дверь планируется меньшего размера, можно сузить размеры с помощью кирпичной или блочной кладки.

Уменьшение размеров дверного проёма можно выполнить при помощи кирпичной кладки

Видео: установка входной металлической двери в квартире

Особенности установки входной металлической двери в деревянном доме

Деревянный дом отличается от каменного тем, что в первые несколько лет после постройки он даёт значительную усадку. Древесина постепенно высыхает и уменьшается в размерах. Это приводит к уменьшению размеров здания в целом на 3–5%. В идеале, чтобы без проблем установить железную дверь в срубе, надо подождать несколько лет. Но в наше время такой срок - чрезмерная роскошь. Поэтому для пластиковых окон и металлических дверей придумали оригинальную технологию.

В течение нескольких лет после строительства деревянные элементы дома высыхают и уменьшаются в размерах, в результате чего дверные и оконные проёмы меняют свою геометрию

Суть состоит в том, что на месте верхней планки оставляется свободное пространство, которое постепенно заполнится высыхающей древесиной. Для компенсации вертикальной деформации металлическая рама стыкуется с деревянной перегородкой сруба через специальный брус - лафет.

Порядок действий будет следующим.

По прошествии 3–4 лет, когда строение осядет, зазоры очищаются от пакли и заполняются монтажной пеной.

В старых срубах, простоявших от 10 лет и больше, такая проблема также присутствует, правда, в меньших масштабах. Дом может деформироваться под действием сильного перепада температур или во время трескучих морозов. Поэтому технология установки металлических дверей на лафеты применяется повсеместно. Таким же способом монтируют пластиковые двери и окна.

Видео: монтаж металлической двери в деревянный дом

Особенности установки входной металлической двери в газобетон

Блоки из пено- и газобетона широко используются при строительстве малоэтажных зданий. Лёгкий вес, невысокая стоимость и прекрасные теплоизолирующие свойства способствуют популярности этого материала у застройщиков. Однако всем известно слабое место блоков - их пористая структура. Гвоздь, забитый в стену из газобетона, вытягивается руками без особого усилия. Как же закрепить металлическую дверь в таких условиях?

Выход достаточно прост и логичен. Если привязка к стене недостаточно надёжна, значит, нужно усилить раму. В случае с пенобетоном принято конструировать двойную раму для железной двери. Причём расстояние между наружным периметром рамы и внутренним равняется толщине стены из пеноблоков.

Двойная рама охватывает стену из газобетона целиком и укрепляет её конструкцию

Таким образом, дверная коробка держится в проёме не только за счёт специальных анкеров, которые при вворачивании винта увеличиваются в размерах, но и за счёт конструкции, охватывающей всю толщину стены.

При заворачивании винта нижняя часть увеличивается в объёме и распирает анкер внутри стены

Для облагораживания внутреннего пространства такой рамы используют доборные декоративные элементы. Грубые части рамы - уголки из металла - облицовываются панелями из древесины или МДФ, при этом внешний вид дверного проёма приобретает вполне презентабельные очертания. Воздушное пространство под доборами служит дополнительным препятствием для промерзания и проникновения шума.

Видео: установка железной двери в газобетон

Монтаж комплектующих к входной металлической двери

Не последнюю роль в правильной работе двери играет фурнитура. От того, как смонтированы замки, ручки и доводчики, зависит удобство эксплуатации и время службы двери.

Установка замков в железную дверь

Запирающее устройство является главным препятствием на пути насильственного взлома. Поэтому ему уделяется особое внимание. Для установки замка потребуются следующие инструменты:

шуруповёрт;
дрель с набором свёрл по металлу;
отвёртка со сменными головками под различные шлицы;
винты и саморезы;
набор напильников и надфилей;
керн, метчики для нарезки резьбы;
УШМ (болгарка) с диском по металлу.

Из всего многообразия замков для металлических дверей применяется только три типа.

По типу запирающего механизма и уровню скрытности выделяют следующие системы замков:

дисковые;
ригельные;
сувальдные;
электронные;
магнитные;
цилиндровые.

Для самостоятельной установки наиболее подходящими считаются цилиндровые и сувальдные замки. Магнитные и электронные замки требуют специального оборудования для отладки и юстировки.

Установка врезного замка

Рассмотрим порядок установки врезного замка.

Определяется положение и место замка. Рекомендованная высота расположения - 90–140 см от пола.
Керном намечается граница выемки. При помощи болгарки выпиливается внутренняя часть отверстия в торце дверного полотна. Края обрабатываются напильником, удаляются заусенцы и острые грани спила.
Замок вставляется в отверстие, маркером отмечаются точки крепления. В отмеченных местах (обычно их от двух до четырёх) высверливаются отверстия. С помощью метчиков нарезается резьба. Подбор шага резьбы осуществляется в зависимости от имеющихся в наличии винтов.
Определяется место выхода замочной скважины и привода рукоятки с двух сторон полотна. Замок прикладывается к дверной створке, маркером помечаются искомые точки.
Отверстия для крепления замка высверливаются электрической дрелью
Отверстия высверливаются с запасом в несколько миллиметров, острые края закругляются мелким напильником во избежание порезов и ссадин на руках.
Проводится установка и фиксация замка в двери. Проверяется работа механизма.
После установки замка его механизм фиксируется болтом, входящим в комплект поставки
Вырезается ответная часть на раме. Для этого отмечают место выхода замочных ригелей и проделывают соответствующее отверстие на боковой стойке дверной коробки.
После проверки работы замок смазывается, а на раму крепится ответная пластина.
Ответная пластина предназначена для удержания запирающих элементов внутри дверной рамы

Видео: как правильно врезать замок в металлическую дверь

Для тех, кто намерен устанавливать замок самостоятельно, будет полезна информация по монтажу накладного замка. Процедура несколько отличается от предыдущей.

Видео: установка накладного замка на металлическую дверь

Как правильно установить доводчик на металлическую дверь

При выборе доводчика пользуются классификацией по ширине дверей и мощности силового агрегата (пружины или гидравлического механизма). Правильный выбор играет важную роль в последующей эксплуатации двери. Различают семь типов доводчиков:

75 см - 20 кг;
85 см - 40 кг;
95 см - 60 кг;
110 см - 80 кг;
125 см - 100 кг;
140 см - 120 кг;
160 см - 160 кг.

Первая цифра обозначает ширину дверного полотна, вторая - массу дверной створки. Кроме того, доводчики разделяют по точке фиксации привода (внутри или снаружи двери).

Скрытая конструкция. Пружина располагается внутри петель.
Нижняя фиксация. Используется редко, поскольку эксплуатация таких устройств затруднена.
Верхняя фиксация - самый распространённый тип. Механизм находится на виду, удобен в обслуживании и регулировке.

Монтаж доводчика - дело несложное, тем более что в его комплект обязательно входит инструкция по установке. Прилагаются все крепёжные материалы, а также шаблоны в масштабе 1:1, с помощью которых производится разметка.

Вот типичная пошаговая инструкция для установки доводчика (на примере NOTEDO DC-100).

Шаблон скотчем крепится к поверхности двери и по нему производится разметка.
Отверстия под доводчик высверливаются по шаблону, который находится в комплекте поставки
Высверливаются отверстия сверлом нужного диаметра.
Доводчик демонтируется - рычаг разъединяется на две части.
Крепление доводчика к двери осуществляется штатными саморезами
Силовой агрегат («башмак») устанавливается на дверное полотно по приготовленным отверстиям. Другая часть рычага крепится к раме.
Проводится регулировка длины рычага согласно прилагаемой инструкции. В закрытом состоянии двери рычаг доводчика должен располагаться перпендикулярно полотну.
В закрытом состоянии рычаг доводчика должен располагаться перпендикулярно дверному полотну

Видео: инструкция по установке дверного доводчика

Как установить ручку на входную металлическую дверь

Способ монтажа ручки зависит в первую очередь от её типа и конструкции. Сегодня разнообразие изделий в этой категории товаров просто необъятное. Ручки бывают стационарными и поворотными. Первые укрепляются потайными винтами, чтобы ручку невозможно было скрутить снаружи. Для установки поворотной ручки необходимо сделать сквозное отверстие через полотно двери. Последовательность действий при этом следующая.

Вымеряется точка установки. Ручки крепят на высоте 1–1,1 м от пола и в 10–15 см от края полотна.
В зависимости от конструкции устройства намечаются и высверливаются отверстия необходимого диаметра для крепления.
Устанавливается механизм поворотной ручки, соединяются внешний и внутренний рычаги.
Перед установкой декоративных накладок полностью проверяется работа ручки, смазываются движущиеся детали.
Монтаж заканчивается затяжкой фиксирующих винтов с внутренней стороны двери.

Последовательность монтажа поворотной ручки металлической двери подробно описана в инструкции по её установке

Как видно из приведённой инструкции, для установки ручек необходимы простые слесарные инструменты и электрическая дрель с набором свёрл. Дополнительно понадобятся отвёртки под шурупы с разными шлицами (плоскими и крестообразными). К каждой модели дверной ручки прилагается подробное описание и схема по установке. Перед началом монтажа желательно их внимательно изучить.

Как заделать откосы после установки металлической двери

Внешний вид проёма после установки входной двери сложно назвать привлекательным. Чтобы скрыть следы монтажных работ, с внутренней и наружной стороны проводят облицовочные работы.

Декоративные откосы скрывают неприглядные участки стены после окончания монтажных работ

Там, где невозможно (или недостаточно) установить наличники, монтируют откосы.

Откосы могут выполняться из следующих материалов:

пластиковых панелей;
гипсокартона;
слоя штукатурки;
декоративного камня или плитки.

По мнению автора, имеющего большой опыт в строительстве, как бы комфортно и быстро ни сооружались откосы из различного рода панелей, предпочтение всё же стоит отдавать традиционным способам отделки. Штукатурка из цементного раствора не только прекрасно выглядит и не требует обслуживания, но и решает главную задачу, возложенную на входную дверь - повышает надёжность и препятствует взлому. О панелях можно говорить, если место их расположения - внутри квартиры. Если же откосы делаются снаружи, они должны быть в первую очередь прочными и неразборными.

Чтобы сделать откосы из цементного раствора, необходимо приобрести готовую сухую пескобетонную смесь. Вся информация о способе приготовления раствора содержится на упаковке. На мешке подробно расписаны время и последовательность приготовления смеси.

Если квартира находится в сыром подъезде, в раствор при замешивании добавляют поваренную соль (из расчёта 1 кг соли на 10 л раствора). Это сделает состав устойчивым к воздействию влаги.

Порядок работы будет следующим.

По периметру двери устанавливаются маячки. Можно использовать готовые изделия или приспособить для этого деревянные рейки. Удобство металлических маячков заключается в том, что после застывания штукатурки их можно оставить внутри откоса.
Маячки и уголки крепятся быстрозастывающим раствором алебастра
На гвозди, скобы или раствор алебастра по наружному периметру крепятся малярные уголки. Фиксация должна быть надёжной, поскольку по уголку будет протягиваться правило или шпатель.
Цементный раствор замешивается до достижения густой консистенции. Смесь нужно тщательно перемешать электрическим миксером, чтобы в ней не было сухих комков.
Поверхность стены обрабатывается грунтовкой. Предпочтительно использовать составы глубокого проникновения, это дополнительно повысит адгезию.
После высыхания грунтовки с помощью мастерка на стены накидывается раствор, постепенно заполняя пространство между маяками. Когда раствора становится достаточно, излишки стягиваются по маякам шпателем или коротким правилом.
Слой штукатурки покрывается мелкодисперсионной шпаклёвкой
Операцию можно разбить на несколько этапов. Это допускается, когда внутренний объём откосов большой. Если перерыв по времени длился больше суток, перед нанесением нового слоя предыдущий обильно смачивается водой. Сначала заполняют боковые плоскости, а верхнюю часть штукатурят в последнюю очередь.
После высыхания штукатурки сверху наносится тонкий слой шпаклёвки, который устраняет мелкие дефекты и выравнивает поверхность откосов до идеальной формы.
Последний этап - покраска или облицовка плиткой. На выровненный откос прекрасно ложатся любые виды керамической плитки, натуральный камень или кафель.
После оштукатуривания откосы можно облицевать плиткой

Для дополнительного увеличения прочности откосов в раствор добавляют фиброволокнистую арматуру, которая представляет собой длинные нити из прочного синтетического материала. Её кладут в готовый замес, когда миксер уже не применяется.

Видео: откосы на двери своими руками

Как крепить доборы на входную металлическую дверь

Весьма практичным способом облицовки внутренней поверхности дверного проёма после установки дверей является метод декорирования с помощью доборов. Декоративные панели могут иметь любую расцветку и текстуру, поэтому такую отделку можно гармонично вписать в любой интерьер. Существуют разнообразные виды доборов, созданные из натуральных и синтетических материалов:

металла;
дерева.

Наибольшее распространение получили изделия из МДФ, так как цена их невысока, а ассортимент огромен. В продаже имеются доборы на все случаи жизни. Но имея в распоряжении обычные строганные доски в необходимом количестве, сделать доборы можно самостоятельно.

С помощью доборов можно быстро и качественно произвести оформление дверного проёма

Крепление облицовочного материала осуществляется разными способами:

Каким бы ни было крепление, порядок действия при облицовочных работах соблюдается один и тот же.

Если есть возможность (или необходимость), под доборы укладывают утеплитель. Это создаст дополнительное препятствие промерзанию двери в холодное время года. В качестве утеплителя используют минеральную вату или поролон.

Доборы из МДФ просто и быстро монтируются на предварительно установленный каркас

Демонтаж входной металлической двери

Необходимость демонтажа металлической двери возникает при перестройке или реконструкции старых зданий. Порядок работы по удалению двери из металла подобен работе по демонтажу любой двери. Однако металлическая дверь - это конструкция повышенной прочности, поэтому подходить к её разборке нужно с умом.

Чаще всего при разборке металлических дверей возникают трудности с откосами. Если они выполнены из качественного бетонного раствора, то при демонтажных работах придётся немного попотеть и глотнуть пыли. Разрушить такие откосы можно только мощным перфоратором с острым зубилом на конце. Во время работы необходимо пользоваться респиратором, защитными очками и перчатками. Разбивание откосов в верхней части проводится с особенной осторожностью, с устойчивой лестницы или козлов.

Видео: демонтаж старой входной двери и установка новой за 30 минут

Как бы не прельщала экономия средств при самостоятельной установке металлических дверей, не стоит забывать об услугах опытных специалистов. Мастера, занимающиеся этой работой каждый день, в совершенстве владеют технологией сборки и знают все подводные камни и особенности монтажа. К тому же даже на самую совершенную дверь, установленную своими руками, не распространяются гарантийные обязательства.